Fantasma

Да не за что, особенно :) Как Робин Гуд делюсь награбленным :))) Коды даны по каталогу ДЭУ, но есть мелочовка, которая дается кодами ее производителя, видимо. Я с этим сталкивался, когда искал колечки уплотнительные системы кондиционирования, а также какие-то болтики-винтики. В принципе, проблем все-равно не возникало, т.к. на @кзисте эти коды пробиваются нормально. Модель - это различия по типам трансмиссии (в колонке Т/А: М- механика, А- автомат. Если стоит просто точка, то значит деталь унифицирована) и исполнению (SX - 2л. 8кл., CDX - 2л. 16кл.: S - ставилась стандартно, O - ставилась опционально, А - ставилась по заказу или региону продаж). По некоторым деталям (но редко) встречается маркировка LH (левый руль) и RH (правый руль).

Ну, на этот счет я уже свои выводы сделал: для нормальной работы и исключения реагирования на разные факторы, типа холодная обратка из печки, обдуваемость и т.п. нужно переделывать термостат по типу ШНивовского, где в корпусе термостата смешиваются потоки от печки, дросселя и обратки двигателя (наш байпас) и уже по температуре этой смеси термоэлемент ориентируется, стоит приоткрыться и на сколько. Как только общая температура всех этих потоков достигает номинальной (у ШНивы термосы с температурой начала открытия 80С и 85С), то термос начинает добавлять жижу из радиатора охлаждения. Наш термостат в этом плане работает хуже - он открывается, напускает холодной жижи, которая успевает сбить температуру двигателя градусов на 5, пока термос лениво закроется. Т.е., двиг наш испытывает постоянные "качели" скачков температуры. Термос ШНивовский я пытался внедрить, но сделан он так, что фик его втулишь в имеющееся пространство, без изготовления специальных переходников. Кстати, вот что мне показалось интересным по этому поводу. Смотрим рисунок термостата от Опеля Вектра 2.0: И видим, что корпус идентичен нашему за одним исключением - есть дополнительный штуцер. Если я прав в догадках и это штуцер подключения обратки подогрева дроссельной заслонки, то значит конструкторы Опель пытались хоть как-то компенсировать температурные скачки, уравновешивая открытие термоэлемента смесью горячей жижи из ГБЦ и охлажденной из дросселя. Не, DiBuz, не так. Бачок цепляется к флейте - это верно. А флейта у нас - это основа малого круга. Вспомни как гуляет жижа: помпа - блок - ГБЦ - далее делится на три потока: 1) байпас - флейта - помпа, 2) подача на печку - выход с печки на флейту - помпа, 3) из копруса байпаса на дроссель - с дросселя в бачок. Вот как раз таки третий поток заставляет жижу из бачка потихоньку сливаться во флейту и далее помпа - двигатель - малый круг, со всеми вытекающими последствиями. И для этого вовсе не обязательно открывать большой круг. А по размерам печки скажу, как человек съевший мамонта на этом вопросе в свое время - у жены на ситрике С3, имеющем в полтора раза меньший объем салона, стоит печка в 2 раза больше, чем на Леганзе. Вот там - реальная жара через 5 минут после запуска двигателя. Я искал подходящие по размерам радиаторы печки от нашемарок, чтобы можно было установить вместо нашей. Не нашел. Потому как все радиаторы от наших машин либо длиннее, либо шире, либо толще. Кроме того, они имеют по 2-3 ряда патрубков, а не один гномьих размеров, как у Леги. Единственный радиатор, который более-менее можно с переделкой запихнуть - это печка от Волги. Кстати, она тоже 2 или 3-хрядная. Также нет таких крохотных печек и у других иномарок (кроме Ланоса, разумеется)... хотя вру - вроде бы на Сонате что-то подобное, но там хотя бы греет.

Че-та форум несколько дней придурялся - вообще не видел сообщение Xant-41 в непрочитанных. Афигеть, слегка цепанул... Скорость какая была? Мыло дай, я тебе скину каталог сборочных единиц Леганзы, будут номера того, что ищешь, хотя бы.

Товарищи модераторы! Удалите вы этого фрика под именем control-f1 уже, что ли! Ну ведь не первый раз уже приходит, в темах насерит (извиняюсь, других слов нет) и сваливает. Так и теряется интерес форумчан к форуму.

Вот нафига эти изыскания? Я в паралельной ветке писал-купил оригинал а 550 рублей. Такие ресурсы вбуханы в ремонт мотора. Есть желание повторить? Не, нету желания повторять, но и с термосами у нас тут на месте проблема - только на заказ (т.е. ждать нужно). Поэтому, взял, что быстрее приедет, а там посмотрим на его работоспособность.

Ну что ж ты хотел :) Двигатель-то проектировали австралийцы для южно-корейцев. Ни те, ни другие, понятия "холод собачий -30С" не имеют. Вот и сделали, в меру своих знаний. Вообще, слишком много "температурных" косяков в Леганзе: - вечный недогрев двигателя при температурах ниже 0С (и при этом установлен "верхний" термостат); - включение бачка ОЖ в схему малого круга охлаждения, что увеличивает время полного прогрева; - полная продуваемость двигательного отсека в движении, что сказывается опять-таки на недогреве ОЖ (этот фактор парируется установкой защиты двигателя, которая не является стандартной комплектацией авто); - огроменный радиатор охлаждения; - малюсенький радиатор печки (отдает все, что может, при этом выстуживает двигатель), который мог бы быть толще раза в 2; - "глючный" климат контроль, не закрывающий полностью заслонку подмеса холодного воздуха до последнего (!!!) значения шкалы. Все это наводит на мысль о том, что не предназначены Леганзы для наших широт. Просто не расчитаны на эксплуатацию в таких условиях. Можно сказать, для них год жизни в России идет за 3 :)

Может мне китайская подделка попалась вместо нормального Vernet (Франция, если не ошибаюсь), х.з., но после того как он скрючился за полгода, я к этой марке стал предвзято относится. Ставил, кстати, по мануалу - на 87С. Ну да ладно, мне сейчас любой подойдет, лишь бы работал и приехал скорее. А то обкатка двигателя в непрогретом режиме слегка настораживает, мягко говоря.

Феби это вообще отстой, Вернет на 92 градуса четвертый год стоит. Спасибо, Voltik, но уже везут... Мля, погуглил и-нет, обнаружил, что Febi вообще ничего не делает, а тупо является упаковщиком. Будем надеется, что для меня упакует чей-нибудь нормальный термос. Vernet был - сдох через полгода. Следующим заказывал QTH - отработал год и сейчас пришел ему пипец. Жалею, что не посмотрел, что за термос стоял при покупке. Я на нем откатал полтора года и прежний владелец еще неизвестно сколько. А у тебя точно Vernet, а не Wahler? Вроде по последнему отзывы более-менее нормальные.

Ага, Foker, такая петрушка. Но термос, видимо, уже совсем "подходит", т.к. до рабочей уже вообще не прогревается. Ну, только если на холостых стоять на месте. А в пути выше второй риски показометра поднимается очень редко и быстро прячется под вторую риску опять.

Мужики! Заказал новый термос взамен погибшего. Быстро привезут только Febi, остальное ждать с неделю. Кто-нибудь ставил сие изделие? Лучше Verneta и QTH600K, али одинаковая какашка?

Если память не изменяет, то Delco - это далеко не китайцы, а прямо таки взаправдашний американский оригинал.

Foker, дэк Voltik и Hranitel ставили. Или у нас ДПДЗ разные?

Бесконечно благодарен за столь подробные и дельные советы. Мне, как новичку очень приятен сей чудный факт взаимовыручки! Да и не за что, особенно. Добро пожаловать, как говорится, в редеющие ряды Леганзоводов! А ошибки больше не появлялись ("джеки чан" не загорался)? А то их можно скрепкой считать, где-то тут было описание, что с чем замкнуть в диагностической колодке и как потом мигания отсчитывать. Я тут поразузнаю, кто у нас диагностикой балуется. Если чего найду, то маякну.

Если чек загорался, то должны были быть коды ошибок. Вот если ты сюда эти коды выложишь, то будет куда проще понять причину неимоверного жора.

Тебе, кстати, спеца по корейкам искать и не нужно. Двигатель в Леганзе - это тот же Опель, а точнее в нашем случае X20XEV. Ну и система управления им тоже близка к опелевской. Любой нормальный спец по Опелям разберется в два счета.

:) Может быть и есть, но я их не знаю :) Насчет запчастей - видимо, ты только недавно ее приобрел, т.к. запчасти на Леганзу не проблема, если не касается кузова. Найти можно все, но под заказ. В наличии - только в Краснодаре или Ростове будут. Я давеча заказывал молдинг заднего стекла (резиночка вокруг него), т.к. старый задубел и по краям начал оттопыриваться. Ессесна, там скапливалась куча навоза, который вызвал местные очаги ржи. Ржу убрал, загрунтовал-подкрасил, но чтобы уж наверняка - заказал новый молдинг. Так вот вышел он мне всего 250 рублей (с наклейкой GM genuine parts с голограммой), сам поставщик был в культурном шоке. Датчики подходят от ВАЗа и младших моделей ДЭУ, не говоря уже об Опелях. Лямбду можешь взять универсальную Bosch. Но, для начала, конечно продиагностировать бы ее сканером. Я свою читал только один раз пару лет назад и то с трудом подобрали нужный софт (дело было в Тихорецке), но диагност показался мне толковым, т.к. каждый показатель мне рассказывал, объяснял принцип работы и говорил, какие должны быть номинальные значения. Парнишку с диагностики не слушай - нефик ее перешивать на Евро2. Клапан ЕГР (рециркуляции отработанных газов) можно и без залезания в "мозг" заглушить, а в остальном при нормальных показаниях с датчиков машина работает нормально. 22 литра - это, конечно, перебор, но литров под 14 кушать будет по городу, считай это нормой. У нее по паспорту городской цикл забит - 11 литров. Так это в идеальных условиях.

Нулевик - зло, ибо пользоваться им умеют единицы. Не смотрю в сторону коробульки-воздухозаборника, не там ищешь. У тебя явно проблемы со смесью, а значит и искать нужно там, где имеется влияние на смесеобразование: - датчик температуры ОЖ, - датчик температуры входящего воздуха, - МАР-сенсор, - лямбда-зонд (он, кстати, может долго агонизировать, при этом "чек" загораться не будет, а вот расход будет повышенным. Он не то, чтобы не работает, просто отклик дает медленный, а мотор жрет бенз ведрами), - если у тебя "американка", то нужно смотреть еще датчик распредвалов (на 2.2 движках, в отличии от 2.0 - впрыск фазированный, а не попарно-параллельный). Я бы еще заехал на СТО и компрессию замерил. А вдруг там по 9 очков в каждом горшке, вот ты на гашетку и давишь, чтобы хоть какой-то разгон был. Ну и еще - ГРМ по меткам?

С корпусом. Номер счас не помню-смотрел по Экзисту. Свои два, старые, я сварил. Причем сварил без корпуса. В итоге они открылись, а обратно возвращаться отказались)))). Взгрустнул, и заказал новый)))) Кстати, прокладка в комплекте не идет! Вот и у меня те же яйца, только в профиль :) Первоначальный прогрев идеально, а вот после открытия термос ну ни в какую не хочет закрываться обратно. Странная хрень... может пружинка в нем теряет свойства, х.з. Но до капиталки работал исправно. Я без корпуса заказал (нахрена он мне, солить их что ли?), пока не знаю, что подберут, но просил только не QTH и не Vernet - были уже оба, фуфлыжные. Кстати, первый заказанный мной термостат тоже пришел в корпусе (700 рублей отвалил, как щас помню). Прокладка прилагалась + маленькая упаковочка синего формирователя прокладок (офигенская вещь была!).

Не там ищешь. Это родное изобретение корейцев и стоит там штатно. На моей кто-то из прежних "заботливых" владельцев похерил, а в закупке оно стоит ой-ой-ой, поэтому и не ставлю. Проблему с расходом ищи в другом месте: - лямбда-зонд (он же датчик кислорода), - МАР-сенсор, - ссущие форсунки. Чек не горит, случаем? А дым из трубы не черный?

Ух-ты! А там резервуар какой-то должен быть? У меня вообще отсутствуют любые детали, ниже корпуса воздушного фильтра и ездит пока :)

С корпусом в сборе или только термоэлемент? Что за оригинал - номер, пожалуйста, в студию :)

Коляныч, спасибо за совет! Но мне пока не нужно, надеюсь :) Мы теперь для Fokerа думу думаем. Вчера разменял первую сотню км после капиталки. Двиг вроде стал работать ровнее, звучать потише, но клапаны звенят на прогретой, шо весь пипец. И все же, старый двигатель работал куда плавнее, по крайней мере, не чувствовалась вибрация, если положить руку на капот. На неделе поменяю масло на проверенную опелевскую полусинь (солью ту дешевку, что залил для первоначальной промывки), вот тогда посмотрим полную картину по гидрикам и вибрациям. Плюс ко всему окончательно издох термостат на фазе открытия. Надо бы заменить поскорее, пока не ушатал только что отремонтированный двиг непрогретой ездой.

Еще делают так: берут лист бумаги, на нем расчерчивают ячейки по числу клапанов и их подписывают. Потом все снятое с клапана складывают на соответствующую ячейку. Я при разборке двигателя все складывал в заранее купленный ящик с отсеками, а сверху на крышке над каждым отсеком приклеивал кусок малярной ленты и подписывал откуда скрутил. Но это, только если болты-гайки нельзя было на место сразу прикрутить. Очень потом облегчает задачу сборки :)

Foker, будут вопросы при замене - звони. Номер мой у тебя, думаю, остался.

Насчет замены сальников без снятия ГБЦ - надо бы погуглить, не верится, что какой-нибудь "кулибин" че-нить не придумал: шарик, например, надуть в цилиндре или типа того.