Fantasma

Магнус - это перелицованная Леганза. Двухлитровый двигатель встанет, но уточняй про коробку передач (МКПП или АКПП, тип).

SAE 80W90 означает, что это всесезонное трансмиссионное масло. Синтетика или полусинтетика - это зависит от конкретного масла. Первая цифра - вязкость при отрицательных температурах (75 - до -40С, 80 - до -30С, 85 - до -12С), а вторая - вязкость на горячую. Главное, отследи чтобы на флаконе надпись была GL-4 или GL-4+, или GL-4/5. Масло GL-5 нам не подходит, т.к. синхронизаторы уконтропупишь!

Не обязательно. На флаконе будет написано синтетика или полусинь. Я лил кастроловскую полусинтетику в прошлый раз - на морозе были порывы у авто начать движение даже без включенной передачи.

Такой не найдешь, есть только X20SED :) Вообще их как грязи контрактных из Польши и Литвы. В Питере конторы, которые этим занимаются. Тебе блок-то в каком состоянии нужен? И почему именно х20sed, они одинаковые с c20sed и t20sed. Можно поставить чисто опелевский чумачечий x20xev - абсолютно взаимозаменяемый. Но, если хочешь типа "малой кровью" поменять блок из-за износа в своем, то мой тебе совет: отремонтируй лучше свой - по деньгам выйдет так же, зато с гарантией, что будет бегать еще долго. Возьмешь б/у блок, там 99% уже эллипс набит, кольца не в лучшей кондиции, колено проверять-шлифовать, опять же вкладыши менять, возможно. Без замены колец вообще ставить не стоит, а замена колец может и не помочь, если эллипс большой, придется точить со всеми вытекающими (расточка, хонинговка, замена поршней и т.п.). И это плюсом к стоимости б/у блока. А на родном блоке - отдал в расточку и хонинговку цилиндров, взял новые поршни и кольца, шлифонул (если потребуется) коленвал и заменил вкладыши - и вот тебе 100% новый x20sed. Если износ предельный (последний ремонтный у нас 86,5), то лучше прогильзовать (как оказалось, не так дорого, как мне изначально говорили) и опять же будет 100% новый блок с заводскими размерами поршневой.

Foker, в Леганзовском мануале для МКПП прописано SAE 75W80. Я такое кастроловское заливал три года назад, когда коробку менял. Жестковато переключались передачи при минусе за бортом. В этот раз после замены сальников-прокладок залил Mannol SAE 75W90 (то ли Extra, то ли Basic, щас не вспомню уже), переключается намного легче да при -15С на улице. По крайней мере, разница между прогретой и непрогретой КПП практически незаметна.

Раз уж реанимировали тему про тюнинг Леганзы - нашел тут давеча на просторах тырнета тюнинг Леги с установкой пневмоподвески и двигателя V6 3.2 л: .. хм, модераторы, а опции "вставка видео" нету у нас на форуме? Не нашел, что-то. Ладно, вот ссыли на ютьюбе: - пневмоподвеска - звук шестигоршкового движка под капотом Леганзы Ух ты... Ссылки воткнул, видео само появилось - чудеса!

Ходють слухи, что у нас пару-тройку лет назад несколько машин с лукойловской заправки своим ходом уехать не смогли. Я там все-равно не заправляюсь, т.к. заправка расположена на трассе километрах в 3-х от города и подъезд к ней неудобный из-за разметки (трасса, как никак), но вот куча моих знакомых там "постоянные клиенты" и говорят, что в сравнении с остальными АЗС, на Лукойле относительно нормальный бензин и терпимый недолив.

У меня двигатель только после капиталки был, поэтому и брал не лучшее масло на пробег в 100-200 км, чтобы вымыть все, что не удалось достать по ходу сборки. В принципе, я и так "сменил масло и всё" :) По поводу недоверия - есть реальное предубеждение. Лил я в свой полудохлый двигатель и Роснефть, и Лукойл, и ТНК, и Хадо, и Маннол, и Ликви Моли. Жрал двигатель все, но меньше остальных все-таки выгорала синтетика в канистре Опель. Да и работал на ней двигатель мягче. Недоверяю только по одной простой причине - наши еще навороваться не могут никак, поэтому не верю, что Роснефть или Лукойл не используют даже малейшую возможность сэкономить за мой счет на качестве продукта. Бензин тому пример - даже на фирменных заправках - гумно полное. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что Лукойловские заправки, у нас по крайней мере, дают лучший бензин и меньше недоливают.

Вот и ответ на твой вопрос. Машина за 1,5 км сейчас не успевает прогреться и льет бензин ведрами (может вообще на попарно-параллельный впрыск не выходит даже). Покатайся на ней по городу без остановок с часик - увидишь, что расход заметно упал в расчете литры/километры.

Ну и еще в тему расхода бенза. Ребяты, а никто не учитывает тупо недолив на заправках? У нас тут были случаи, когда на 10 литров недоливали 1,5. Вот вам и повышенный расход :) Ну, к этому еще добавить качество говнюрючего, которое до стандартов не дотягивает и которое приходится жечь больше, чтобы ехать нормально.

Отличненько, Karel! Как раз давно хотел узнать - мне ли одному такие "недоделанные" флейты попались. Номер на ней какой выбит? Если на 108 заканчивается, то посмотри не на стенки выводов, а внутрь крайнего вывода, который около прямого конца "флейты". Это и есть вход с байпаса. На двух "флейтах", что мне привозили именно внутри этого вывода отверстие маленькое. Т.е., получается, что диаметр самого вывода нормальный, а вот стенка "флейты" в том месте, где этот вывод к ней присоединяется не вырезана полностью под его размер.

Мдя.. на холостых она кушает будь здоров! Тут давеча на улице -6С. Вышел, завел, звонок на сотовый - деловой разговор на 40 минут... машина все это время стояла на холостых. В итоге: сожрала пару литров как минимум (судя по показометру на приборке) и ПОЧТИ (!!!) прогрелась! Т.е. по датчику температуры на приборке стрелка была на 3-4 миллиметра ниже заветной средней отметки. В движении через 50 метров стрелка встала на место. Прошлой зимой за эти 40 минут стоянки на месте у меня бы уже вентиляторы включатся начали. Я вот тут подумал: установлена у меня сейчас "американская" флейта 108-я у которой с завода входное отверстие от шланга байпаса задросселировано (уменьшено сечение дырки до 3мм в диаметре). На родной "европейской" 300-й флейте входное отверстие байпаса было где-то 10мм в диаметре. При нынешнем раскладе получается, что скорость движения охлаждайки по двигателю увеличилась, а значит уменьшилось время контакта одной порции жижи с нагретым участком двигателя. При этом усилились напор и скорость потока жижи, проходящей через радиатор отопителя. Т.е., сейчас имеем эффект, как если бы стояла более эффективная помпа. С родной флейтой с большИм отверстием входа со шланга байпаса бОльшая порция жижи сливалась обратно из ГБЦ на вход помпы - что уменьшало скорость прохода охлаждайки через двигатель, а значит увеличивало время контакта одной порции ОЖ с нагретым участком двигателя. Т.е., имелся эффект, как с малоэффективной помпой. Вспоминаем, что на совсем крутых современных автомобилях предполагается установка водяных помп с приводом от электродвигателя, управляемого "мозгами" движка, вместо приводимых ремнем от коленвала (как у нас). И теперь, внимание! Делается это для более эффективного контроля за температурой двигателя! При запуске холодного двигателя нужно минимальное охлаждение двигателя для его быстрого нагрева до рабочих температур. А значит, нужна минимальная скорость протекания ОЖ через блок и ГБЦ. При стоянии в пробке - наоборот, нужно интенсивное отведение тепла от раскаленных участков двигателя, а значит повышенная скорость протекания жидкости через рубашку охлаждения. Контроллируемый ЭБУ электропривод помпы позволяет это сделать. Но речь сейчас не совсем об этом. Я заметил, что после капиталки и связанной с ней заменой "флейты" на 108-ю у меня заметно удлинилось время прогрева двигателя до рабочих температур, при этом печка стала чуть теплее, чем раньше. DiBuz писал, что у него после замены форсунок и связанной с этим замены "флейты" на 300-ю сократилось время прогрева двигателя, но печка стала холоднее... Свожу я вместе всё вышеописанное и сдается мне, что "американки" рассчитывались на эксплуатацию в более теплых регионах, чем "европейки". Отсюда и разница во "флейтах". Пережатие шланга байпаса или вставка внутрь него какого-нибудь дросселя (что по сути то же самое, что и пережатие шланга) приведет к эффекту небольшого потепления из печки, но при этом побочным эффектом будет увеличение времени прогрева двигателя до рабочих температур да и вообще его лучшего охлаждения. Мдя... уклонился что-то от темы :) Повышенный расход - это болячка Легназы в зимнее время, т.к. двигатель хреново греется и отлично охлаждается, а отсюда постоянный перелив бенза зимой. Но, если льет больше 20-ти, то это уже явные проблемы с датчиками температуры, МАР или лямбдой. На диагностику бы или хотя бы мультиметром замерить сопротивление датчиков температуры для составления первичной картины.

777ZooM777, ты хоть поподробнее расскажи, что ли: какую именно печку волговскую брал, что пилил, что паял, как ставил. Интересно же!

Так ты все-таки поставил волговский радиатор-то??? А то я так и не понял, чем дело закончилось, из твоих постов в теме про печку.

Сегодня на мейл.ру как раз статейка была про такой вот бензо-компот - "Масляная чума" новая проблема автомобилистов"

Можно, конечно. Надо только посмотреть, что в "сусеках" осталось из запчастей :) А то ведь весь накопленный запас на машину поставил в этом году :)

Поищи здесь тему про регулировку ручника - просто заново расписывать весь процесс как-то не хочется. Там довольно простая регулировка, но непривычная после ВАЗа, поэтому у 90% Леганз ручник не работает, хотя все его детали полностью исправны.

Привет, Foker! Ну, я думаю, что если указывать, что запчасть для Нубиры, то и в этой теме нормально. К сожалению, энтуазизма у народа выявлено не было, потому я ее и забросил. А так, пару-тройку десятков запчастей уже мог бы сюда занести (вся ходовка, включая стойки, весь двигатель, прокладки-сальники коробки, некоторые части электрики).

Посмотри вот здесь - там фоты двух клапанов. Верхняя - клапан вентиляции паров бенза, нижняя - электроклапан ЕГР. Если один из патрубков отломлен, то нужно будет покупать новый. Или заглушить ЕГР к фигам. У меня заглушен, хуже не стало. Да и еще у кучи народа ЕГР отключен, даже на "американках", где это сделать гемморно.

О, спасибо за наводку! А у тебя климат, часы и прочая электрика, которая включается от замка при этом работали?

:) Должно быть явно по-другому. У тебя клапан ЕГР в виде классической летающей тарелки? Тогда шланг с его штуцера должен идти мимо датчиков температуры ОЖ, катушки зажигания, а за ней повернуть и быть присоединен к штуцеру на пластмассовом электроклапане, который (клапан) болтом крепится к впускному коллектору сбоку. Там два электроклапана и оба пластмассовые, и оба с тонкими шлангами. Тебе нужно подсоединить трубку к клапану, у которого штуцеры перпендикулярны: один смотрит вперед, другой вбок в сторону бачка ОЖ. Второй электроклапан - это система вентиляции паров бензина.

Вот поэтому всегда важно действовать на опережение, чтобы вывести их из стандартной колеи. Нестандартный клиент = нестандартный подход, т.е. больше внимания. Нужно было тогда все-таки написать им письмо с запросом официального ответа, содержащего программу действий по решению твоего страхового случая. А это - уже официальная бумажка, которую, если что, можно и к делу приложить, а значит ничего явно противоречащего закону в ней не написали бы ни про сроки, ни про этапы (а если б написали - сами дураки). И тебе было бы спокойнее сейчас - просто отслеживал бы по ней выполнение. Заодно мог бы и на соответствие законности сверить. Xant-41, это я на советы такой умный :) В своей жизни б так хорошо мозг подсказывал :)

Кстати, пока курил мануал нашел интересную вещь - на Леганзы ставили сигнализатор превышения скорости 120 км/ч. У кого нибудь такая приблуда встречалась?

100 пудей нет, за 3 года владения авто уже нашел бы либо ее, либо следы :)

Да, F18 вчера раз 5-ть втыкивал-вытикивал и фонариком просвечивал, и чуть ли не на зуб пробовал. В Леганзе иммо именно так и реализован - посылает постоянный сигнал в блок ЭБУ о том, что катушка чует родной чип, если сигнал не поступил, то двиг заглохнет через несколько секунд. Поэтому версию иммобилайзера я сразу исключил. Жаль, мультиметра с собой не было, чтобы проверить поступление питания на клеммы предохранителя F18. Хотя, думаю, питание там было, т.к. светодиод иммо мигал как ему положено.