Fantasma

Можно, но только дорого выйдет. Я сам переводчик и катаюсь на Люфтганзе. Там в мануале 2,5 тыщи страниц. Перевод одной стандартной (1800 печатных знаков с пробелами) стоит минимум 250р. Ну даже если 2,5 тыщи страниц поделить пополам (есть же в мануале картинки и не полностью заполненные листы), то все равно выходит дорого. Так что мой совет: решать вопросы по мере их возникновения. Хруснуло чевось в ступичном узле - печатайте кусок про ступицу из мануала (определите по картинкам) и к ближайшему переводчику. А вообще, затея не сильно интересная, т.к. любой знающий механик вам и без мануала расскажет, что в вашей машине и зачем.

Во! Сформулировал: скоростью нужно не тормозить, а притормаживать.

Вот в том-то и дело, что его нет. Конструктивно не предусмотрен.

Точнее, клапан вкручивается в насос, а шланг в клапан. Клапан в новый насос не подошел вообще. Там может и резьба одинаковая (очень похоже), но эта резьба (на клапане) не доставала до резьбы насоса, что-то там упиралось (не помню). Факт в следующим, В насос ГУРа, в котором этот клапан не предусмотрен, его не врутишь!!! А вот шланг, вкрутишь, только лучше какой-нибудь удлинитель приколхозить, а то не очень красиво получается... Посмотри, плиз, рисунок (извиняюсь, что корявый). Ты клапан вкручивал в точку 1 или 2? Или ты под "клапаном" подразумеваешь сборку "тройник"+клапан?

Вот почитал-почитал и задумался: как же участники обсуждения ездят-то? У нас город небольшой, а в сравнении с Москвой и Питером - так вообще маленький :) Разогнаться особенно негде, да к тому же еще и "пробки" появляться начали (это когда светофор проходишь не на первый зеленый). Так вот, я это к тому, что не торможу постоянно ни двигателем, ни дисками - я просто держу ровную скорость, ориентируясь по потоку машин. Ежели догоняю машинку с меньшей чем у меня скоростью, то либо меняю полосу движения, либо делаю обгон. На дороге я ориентируюсь, например, что мне через 50-100 метров притормаживать и тупо выключаю передачу, позволяя машинке докатываться (при этом переодически слегка притормаживаю дисками). Итог: езда плавная и "насилия" над тормозами нет (да и над движком с коробкой тоже - чтоб тут не говорили умные люди, а любое сопротивление вращению шестерен коробки вызывает их механический износ, зачем же его ускорять?). Резонный вопрос у меня к супер-пупер спецам, которые бедного "Тепловозика" заклевали: господа, вы чего ж это машину водите постоянно в режиме "экстрим"? С 5-й передачи для быстрого снижения скорости переключаетесь на 2-ю... и т.д. и т.п. А теперь заедьте в боксы любого нормального СТО чтобы вам механик гаечным ключом объяснил, где, что и как в коробке передач работает и какой ресурс она выходит. Не путайте девушек, пожалуйста, потому как все хорошо в меру. Приводили тут в пример, что АКПП тормозит двигателем. Так вы замерьте, в какой последовательности АКПП на пониженную переключается и на каких скоростях. Кроме того, не забудьте учесть особенности устройства АКПП - там нет жесткого сцепления как на механике, а есть гидротрансформатор (изучив принцип его работы, поймете, что он смягчает нагрузки на шестерни КПП и на движок при торможении последним). К вопросу торможения скоростью: хорошая и полезная штука, если уметь ей пользоваться без злоупотреблений. Однако нужно учесть несколько особенностей: тип привода (передний или задний), особенности коробки и движка вашей модели машины и особенности коробки и движка именно вашей машины. Меня тоже учили в автошколе, что по гололеду и на скользкой дороге тормозить нужно двигателем. Я так и сделал при первом же удобном случае. Чуть на встречку не попал ибо корму машины начало раскачивать с увеличивающейся амплитудой. Причина в том, что в автошколе забыли сказать, что для переднеприводных машин торможение двигателем имеет свои особенности: о-о-оооочень плавно это делать нужно и с применением тормозов машины (тоже оооочень плавно). Ибо при торможении двигателем тормозятся ТОЛЬКО передние колеса авто, а задние под действием инерции стремятся их обогнать. При торможении же тормозами тормозят все 4-ре колеса, причем равномерно (если все правильно настроено). Так что для переднеприводных приемлемо только КОМБИНИРОВАННОЕ торможение. Уважаемые девушки - опыт приходит с практикой. Где-то писали, что лучший способ понять, что для вас правильнее - выехать на полигон и там от души оторваться. Так и сделайте. Я часа два забавлялся, пока, заложив крутой вираж на 60-ти чуть не вылетел в сугроб. Зато потом на дороге чувствовал себя намного увереннее.

Была такая фича, плавали обороты. Решил просто: взял мануал и прочел, что если клемму с аккумулятора сдергивал или предохранитель "мозгов" вытаскивал, то они (мозги) забывают какие параметры нужно с датчика ХХ считывать. Лечение: вытаскиваешь предохранитель "мозгов" или сдергиваешь клемму с аккумулятора не менее, чем на 10 сек. Затем вставляешь ключ в замок зажигания и... начинается: 1. перевести ключ в положение "АСС" на 5 сек. 2. вернуть ключ в исходное положение на 10 сек. 3. опять перевести ключ в положение "АСС" на 5 сек. 4. опять вернуть ключ в исходное положение на 10 сек. 5. теперь стартуем двигатель и ничего не трогая даем ему прогреться до рабочей температуры. 6. когда прогрелся - выключаем зажигание. 7. Все! Процесс обучения окончен. Можно заводить и ехать. Попробуй такую метОду, может поможет. Мне помогало. А вообще, считается, что плавание оборотов это стандартный бонус для всех моделей Дэу тех лет. Где-то даже натолкнулся на описание, что "необходимо чистить регулятор ХХ каждый раз, когда начинают плавать обороты".

Спасибо, Uzver, успокоил! А то я уж думал, может у Люфточки "мозги" скисать начинают. :) Ну, тепереча займусь как-нить на досуге. Апосля того как: а) заменю КПП б) заменю подшипник задней ступицы в) исправлю положение с зажатием тормозных колодок на заднем левом г) разберусь с насосом ГУР д) устраню утечки из фильтра кондея е) еще чего-нить важное, что обязательно вылезет в самый неподходячий момэнт :crazy: Чудо, а не машинку я прикупил!

Коллеги Леганзаводы! Заметил за Люфтганзочкой такую особенность: при повороте ключа не всегда срабатывает стартер. Поскольку до этого была карбюраторная "девятка", грешил на кривые руки - типа надо ж сначала дать поработать бензонасосу, а только потом заводить. Однако не все так просто. Симптомы: вставляю ключ в замок зажигания, перевожу в положение "ACC", жду секунд тридцать, перевожу в положение "Старт"... ничего... Ни щелчка, ни провала в напряжении. Опять перевожу ключ в положение "АСС" и обратно на "Старт"... и опять ничего. Лечится легко - ключ возвращаю в самую первую позицию, потом в положение "АСС" и "Старт" - опля, все заводится. Т.е., такого случая чтобы вообще не заводилась не было, а вот чтобы стартер не крутил с первого раза - бывает частенько. Кто знает, что бы это могло быть??? У кого такая фигня была и к чему это привело?

Ура! Нашел все-таки!!! Вот здесь статейка: www.drive2.ru/cars/daewoo/leganza/leganza/m-d/journal/ Кому лень по ссылкам ходить, цитирую (да простит меня автор): "После прохождения тех.осмотра узнал, что у меня не равномерное тормозное усилие по осям на ручнике. Т.к. я ручником не пользуюсь вообще, раньше этого не замечал. :0. Было решено разобрать тормозной механизм. На Леганзе задние тормоза дисковые, а внутри диска находятся барабанные колодки для ручника. После снятия диска было установлено, что накладок на колодке практически нет вообще. Ну что делать, надо менять. Лезу в ######.ru и охреневаю. Одна колодка стоит около 2000 р. Я в трауре. Отдать почти 4000 за ручник, который в принципе не фиг нужен, не входило в мои планы. Но мой замечательный друг, Роман, предложил очень интересную идею. Приклеить тормозные накладки на старую колодку. Что собственно и было воплощено в жизнь. Было куплено 2 колодки от мотоцикла "Минск" и двухкомпонентный клей для ремонта выхлопной системы (тормоза все-таки нагреваются сильно :) Смешиваем клей, мажем накладку, клеим, ждем. Потом обрабатываем накладку, пока она не станет подходящего размера. Это очень важный момент, т.к. высота самодельной накладки очень сильно отличается в бОльшую сторону. Устанавливаем. С первой колодкой все достаточно гладко прошло, а со второй пришлось повозиться. Тормозной диск упорно не хотел надеваться. И пришлось долго подгонять. Итог: Ручник очень хорошо держит, даже на сухом асфальте. Цена вопроса: 240 руб." Вот такая инфа. Может пригодится :)

Тада понятно все! Надо будет посмотреть что и куда можно натянуть... хотя, кажется, у меня трубку не натянешь - она железная по всей длине. Только если рукавом высокого давления каким удлинить. Такой вопрос напрашивается: у тебя на старом насосе электроклапан, как я понял, стоял. Он вкручивается в "тройник", который в свою очередь вкручен в выходное отверстие насоса. Ты старый электроклапан пытался вкрутить в "тройник" на новом насосе и резьба не подошла? Уточни, плиз, а то может я тут зря заморачиваюсь в поисках самого электроклапана, может нуна все кучей менять. :fie:

Так же как и у мну, только у тебя ГУР работает вне зависимости от скорости машины. В твоем насосе все равно есть перепускной клапан, который "сливает" лишнее давление. Нет только соленоида, который перекрывает подачу жижи на рейку после 80 км/ч.

это ты от мотоцикла Минск имеешь ввиду??? Ага... блин, вспомнить бы еще ссылочку на статью. :wallbash:

Сочуствую, сам уже и 2 недели без машинки. скажи, а где ты брал бу? а на сколько там проверено, что палево чистое не возмёшь?

Это для круиз-контроля. Четырех-контактный датчик на тормозах для того же. :shok: Хм... а у меня нету... круиз-контроля. Видно, корейцы, ставили датчик не особо разбираясь в комплектации :D

хотя вру, вот нашёл одну фотку где отчёт делал по замене термостата. на ней можно разглядеть насос... Угу, вот у тебя как раз и стоит вариант насоса без электроклапана. Радуйся, он дешевле стоит, чем тот, что у меня!

Вполне может быть, т.к. АКПП - это планетарный тип передач. Я в них нифика не соображаю. Интересно было бы взглянуть на установленный в твоей Леге насос. Можна фотки?

Возможно у тебя такая фигня произошла потому как на Люфтганзы ставили 4 или 5 типов насосов :) (это судя по каталожным номерам запчастей). Часть из них шла с соленоидом ("датчиком") - это на комплектациях CDX, часть без соленоидов. Вот например некоторые каталожные номера насосов: - 96215322 - без датчика (они, кстати, дешевле примерно на 5 т.р.) - 96253825 - с "датчиком" - 96293326 - с "датчиком" Был еще какой-то, обозначение начиналось на SK-... А вот вопрос, чем ты "дырку" соленоида заглушил?

У тебя в коробке два датчика стоит (говорю про механику): один на огни заднего хода, второй на привод спидометра. Там система такая: вал-шестерня приводится в движение от какого-то из валов в коробке. Наверху этого вала-шестерни стоит сенсор, который считывает кол-во ее оборотов и преобразовывает в электрические импульсы (ну понятно, чем больше оборотов, тем больше импульсов), которые посылаются в мозги (или модуль скорости). В мозгах формируется вольтаж для спидометра, который у нас электрический. Проводя аналогии с "шахой" или "девятиной" - никакого тросика привода спидометра на Люфтганзе нет, только проводочки. Датчик находится на верхней части коробки ближе к водителю. По проводам легко найдешь. В передней части коробки (ближе к фарам) расположен датчик заднего хода. Фотку насоса смотри ниже (взял из И-нета). А вот кто-нибудь может пояснить на кой фиг под педалью сцепления стоит датчик сцепления???

Да их два. Выходит из строя обычно тот который стоит под капотом. Вот его надо чистить и смазывать, если уже не поздно. На внутренний максимум пыль осаживается. Странные они - корейцы :derisive: Если узел важный, почему бы тогда его пыльником не закрыть?!

Мне обещали привести в порядок если я найду запчасти в частности сальники и тд. Насчет соленойда - функция серворуля не связана с мозгами вообще никак. За нее отвечает блок Speed Sensitive Power Steering Control Module. Стоит он под блоком управления климатом. Зависит этот блок от датчика скорости(Vehicle speed sensor)и датчика положения руля(Steering wheel rotation sensor). Далее передается команда соленойду. Те всего 4 точки отказа не считая насоса и проводки. :thumbup: Час от часу не легче! :) Список возможных неисправностей пополняется. Теперь добавляем еще: выход из строя блока Speed Sensitive Power Steering Control или датчиков скорости Vehicle Speed Sensor и Steering wheel rotation sensor. Не забудем про проводку и предохранители, давление в шинах (тоже влияет). Ну, Vehicle speed sensor проверяется легко - если стрелка спидометра не врет, то значит датчик работает. Steering wheel rotation sensor - этот датчик отвечает за экстренное открытие соленоида насоса, если на скорости очень резко дернуть руль (т.е. он подает сигнал в управляющий модуль на прерывание подачи напряжения на соленоид). Нужно для того, чтобы ГУР помог объехать резко возникшее препятствие. Даже если его закоротит, этот датчик будет подавать сигнал на выключение соленоида, то бишь не будет препятствовать работе ГУРа. Работа самого управляющего модуля (Speed Sensitive Power Steering Control) тоже легко проверяется: сдергиваем клемму с соленоида. Нормальное положение электроклапана (соленоида) - открытое, т.е. на беспрепятственный пропуск жижи в сторону рейки. Если напряжение = 0В, то исправный соленоид будет открыт, а насос ГУР - работать на всю мощь. Итак, если сдернули клемму и руль полегчал - то виноват модуль скорости, если нет - то модуль скорости тут не при чем. Кстати, поковырялся в мануале на тему карданчиков рулевого управления. Так у нас их вообще как минимум 2, а то и 3. Один перед входом в гирораспределитель на рейке, один ближе к самой баранке (отвечает за регулировку наклона руля). Так что чистить и смазывать, видимо, нужно все?

Для jeniia: КПП механика. Нашел уже, контрактная - как объяснили, это значит, что коробка б/у, но снята в европе и по России не бегала. В конце недели должна прийти. Ежели кому интересно: выяснил, что коробки на Леганзе и на Эспере почти один в один. Различаются только корпусом (разные крепежные проушины). Внутрянку можно пересыпать из одной в другую без проблем. Еще говорят, что от Опеля какого-то внутрянка тоже подходит. ВАЖНО: по непроверенным данным, внутрянка от Эсперовской коробки может обладать другим передаточным числом!!! Для Uzver: Вот я по этой причине и задался целью этот электроклапан сохранить. По идее, не дураки же Корейцы, чтобы на каждую новую модель новый насос и причиндалы разрабатывать. Ну изменят они на корпусе места крепления (и то наврядли), но внутренности и клапаны всякие должны оставить без изменений. Какое ваше мнение? А посему, надеюсь, что найду подходящий электроклапан от другой машинки. Если найду - отпишусь незамедлительно :) А вообще, спрашивал тут на заводе у конструкторов-гидравликов по поводу устройства насоса. Вот какой ответ получил (полезно для общего понимания процесса): - насос нагнетает жидкость при помощи центробежных сил. Чем больше скорость вращения привода насоса (обороты двигла), тем большее давление создает насос. Большое давление нужно не всегда и для снижения давления предусмотрен перепускной клапан (встроен в насос). Этот клапан сливает излишек жидкости обратно во входную магистраль и таким образом поддерживает более-менее одинаковое давление при любых режимах работы двигателя. Клапан работает на всю если, например, вывернуть колеса на полную или при повороте колес упереться в какое нибудь препятствие. Поскольку имеется такой замечательный клапан, то у насоса имеется только два отверстия: вход из бачка и выход на рулевую рейку (а не три - что казалось бы логичным: вход из бачка, выход для слива излишка жидкости обратно в бачок, выход на гидрораспределитель рулевой рейки). На "крутых" комплектация для усложнения жизни владельцев имеется еще один причиндал - электроклапан регулировки поступления жидкости из насоса в зависимости от скорости движения машины. Короче, эта штука перекрывает выходное отверстие насоса, если ехать больше 80-ти. Никакого датчика там нет, это простейший электрический клапан, который получает напряжение от бортового компутера - чем больше скорость, тем выше вольтаж, тем больше клапан перекрывает выход насоса, тем меньше давление и тяжелее руль. Когда электроклапан полностью перекрывает выходное отверстие насоса, тогда на полную начинает работать перепускной клапан, сливая всю жидкость (давление) обратно во входную магистраль насоса. Такая вот фиговина. Итого, делаем вывод: ежели у вас тяжело крутится руль, то: - вариант А: сдохли лопатки насоса и он не выдает нужного давления. В этом случае при повышении оборотов двигателя руль должен легчать и наоборот. - вариант Б: заклинил перепускной клапан и постоянно гонит жидкость обратно во входную магистраль (а не на выход насоса, как должно быть). В этом случае даже мощный и живой насос будет терять часть мощности. Лечится снятием, прочисткой и оживлением перепускного клапана (с заменой жижи). - вариант В: сдох электроклапан, т.е. клинанул в положении "закрыто". В этом случае насос нагнетает давление, жижа упирается в закрытый выход из насоса, а перепускной клапан как положено убирает лишнее давление жижи, выпуская ее обратно во входную магистраль. И это еще не все варианты. Есть еще проблемы с карданчиком, проблемы с гидрораспределителем на рейке, проблемы с уплотнителями на самой рейке, проблемы с натяжкой ремня привода вспомогательных устройств (генератор, насос ГУРа, компрессор кондишна), старая жижа и т.п. Короче, у каждого все будет индивидуально. Панацеи нет. Пипец, как все сложно-то!!! :(

Хе... обещал посмотреть, где год промаркирован :D Забыл, что машинка-то в ремонте... :crazy: Uzverю - Спасибо за совет! Наверное так и сделаю, пока машинка все-равно без коробки стоит. Тока вопрос такой: как на скорости за 100 с включенным ГУРом? Какие особенности?

Так в мануале ж вроде написано, что рабочее напряжение до 3 вольт? Други мои, еще одна печаль меня постигла: кто знает где взять коробку б/у? Моя сдохла совсем, а ремонтники говорят, что до меня эту коробку уже разбирала раза 2 - в третий раз восстановлению не подлежит. :wallbash: Походу, встрял я с машинкой... :crazy: Только месяц отъездил. Насчет "где на стекле нашел маркировку года" - седня посмотрю в какой именно строчке - завтра отпишусь или фоткой скину.

Добрый день всем!!! Недавно взял Леганзу - Leganza CDX, 2.0, 1999 г.в. Поскольку моя первая машина с ГУРом вообще, проблему понял не сразу. А дела такие: Жидкость ГУРа - Dexron II, замена 2 мес. назад, колеса накачаны на 2 атм., резина новая. Проблема с ГУРом - нормально не работает вообще (т.е. на месте руль не вывернуть), но временами в движении становится легче, потом может опять пропасть. Пробовал на стоянке без включения движка - усилие как на КРАЗе, движок включил - полегчало, а значит ГУР все же хоть как-то, но работает. Нашел спеца по ГУРам и, после ритуального хождения вокруг машины и кудахтанья, он выдал результат - насос все время работает в одном режиме. Как сказал спец: "При повороте руля на месте насос должно быть слышно, особенно если руль выворачиваешь в крайнее положение". Заключение такое: на насосе стоит соленоид, который в зависимости от скорости движения машины перекрывает подачу рабочей жидкости, т.е. попросту заставляет работать насос в холостую. Сделано для того, чтобы на 100 км/ч с дуру не крутануть руль с печальными последствиями. У меня этот соленоид "завис" в одном положении. Проверили отключением соленоида (сдернули клемму) - на поведении ГУРа никак не сказалось (по идее, насос должен работать в полную мощность). Пытался заказать этот злосчастный соленоид, но все говорят, что как отдельная запчасть не поставляется - только вместе с насосом. ( Дороговато выходит. Может кто сталкивался и знает, есть ли возможность заменить соленоид на "неродной" от другой машины? Если да, то от какой подходит? Если нет, то кто как решал эту проблему? Может у кого завалялась эта финтиплюшка? И еще вопрос не в тему: все стекла на машине промаркированы 97-м годом. Леганза выпускалась с 98-го по 02-й годы. Моя так вообще 1999-го. И как такое может быть?