Всем кому холодно зимой в Леганзе !

[доктор саша 7]

Дим, а почто две картонки?. Я в картонке вырезал П-образный карман/клапан размером примерно 25х25....Прорезал вертикали и нижнюю горизонталь....Если тепло -вынимаю картонку и отгибаю оный клапан вверх.Вниз ему опуститься радиатор кондея не даст....Холодно -вынул картонку и отогнул клапан в сплошной лист....Конечно, в месте разреза образуются маленькие щелочки, но ИМХО чкркз них моторный отсек не продует/не выстудит....Кстати, картонка по ширине -как раз между радиаторами чтоб встать....А по высоте чуть длиннее высоты радиатора.....Поэтому вставляю между радиаторами а верхнюю избыточную чать просто на верхний бачок радиатора отгибаю. После закрывания капота у картонки никакого шанса куда-нибудь сбежать.....

[Rodionov 0]

Господа,подскажите,где должна находиться стрелка температуры? У меня 5 делений,средняя,как я понял-90 градусов.Так вот стрелка находится всегда на пол-деления ниже этой отметки.Из печки дует чуть теплый воздух даже на 31.5 на климате.А из боковых дефлекторов и вовсе всегда прохладный.Может двиг не набирает температуру?

[Fantasma 3]

Нормальное положение стрелки - где-то на 1 мм ниже средней отметки. Датчик в приборке - всего лишь показометр и к реальной температуре имеет опосредованное отношение (на двигателе вообще два датчика: один на приборку, второй на "мозги"). Положение стрелки зависит, помимо температуры ДВС, от качества электрических контактов. При плохой массе стрелка может вообще не подниматься или занимать какое-угодно положение ниже среднего деления.

То, что из печки дует чуть теплый воздух даже на 31,5 на климате - это показание к поиску своей индивидуальной проблемы именно в твоем экземпляре Леганзы (засоренность радиатора отопителя, недозакрывающаяся заслонка, воздушная пробка и т.д.). А может быть и двигатель не набирает температуру. Rodionov, ты ж вроде уже два года на форуме, должен был все эти темы прочесть от и до.

[Rodionov 0]

Ну да,что-то около 2-х лет). Только за 2 года проблем особо и не было,делаю плановое ТО и езжу без проблем.Поэтому и не было нужды всё перечитывать на форуме.Только недавно передачи перестали норм включаться,на сто хотели 300 уе снять за замену сцепления,прокачал-всё решилось.Да и печка так же и той зимой работала,да вот прочитал,что люди в майках ездят-тоже захотел)

[Fantasma 3]

Леганзоводы! Может у кого есть валяющийся блок и/или головка блока - ну посмотрите, как там каналы для ОЖ идут??? Может даже пустить туда воды чуток и проверить как она течь будет. Нужно же истину выяснить!

[777ZooM777 2]

... байпас пыл придуман с целью подвода охлаждайки к 4-му циллиндру, поскольку он типа нагревался больше всех ... Да, там речь о продольном двигле, а наш хоть и поперечный, но думаю наш байпас не исключение - помпа и у нас гонит ОЖ , обеспечивая омывание в каких-то пределах, а 3-4-й циллиндры уже омываются ей недостаточно, посему и предусмотрен дополнительный отвод/подвод охлаждайки туда, куда помпа "не добивает" ...

DiBuz, вот этот момент мне тоже не понятен - в опелевских движках нумерация цилиндров со стороны ГРМ, т.е. цилиндр "номер раз" - это там, где байпас. Итого, идея отводить лишнее тепло с жижей через байпас от четвертого цилиндра как-то не удалась у Опеля...

На нашем движке байпас забирает часть потока, втиснутого в рубашку охлаждения помпой и возвращает эту жижу обратно ко входу помпы, тем самым как бы заставляя ее (помпу) сработать в холостую. Получается, что байпас снижает производительность помпы, уменьшает скорость (количество) потока ОЖ через двигатель, чем увеличивает его нагрев. К 4-ому цилиндру как раз таки ОЖ приходит уже горячая (пройдя 1, 2 и 3-й). Самый "холодны" цилиндр будет №1, т.к.: а) стоит сразу после помпы, б) именно через него часть ОЖ сливается байпасом в обратку, а часть уходит дальше по блоку и голове (имеем усиленный проток жижи). По-хорошему, чтобы обеспечить увеличенную циркуляцию охлаждайки вокруг четвертого цилиндра байпас нужно делать рядом с ним. У нас же рядом с ним выход на печку, которая может забиться или завоздушиться, что приведет к уменьшению (или полному прекращению) прохода ОЖ через рубашку вокруг него, т.к. байпас в этом случае будет гонять жижу вокруг первого цилиндра.

Итого:

1) либо я ошибаюсь с нумерацией цилиндров...

2) либо движок конструировал лаборант...

3) либо жижа в движке движется по кругу: с помпы в переднюю часть блока и головки, проходя мимо термостата - далее минуя 1, 2, 3, 4-й цилиндры - далее заворачивает вокруг 4-го цилиндра (часть жижи здесь покидает ГБЦ и отправляется в печку) - далее, минуя 4, 3, 2, 1-й цилиндры в задней части блока и головки, выходит через байпас в обратку.

Кстати, в последнем случае появляется логическое объяснение эффекту пережатия байпаса - уменьшается выходное сечение из двигателя, что замедляет поток жижи в рубашке охлаждения, давая ей сильнее нагреться. Поток охлаждайки на печку становится мощнее, т.к. жижа под давлением новой порции, закачанной помпой, стремится покинуть двигатель в месте наименьшего сопротивления (через печку). Отсюда более быстрый прогрев и более жаркая печка... Но если так, то твои ощущения, что жижа в шланге термоса горячее, чем жижа в шланге подачи на печку - это "оптический" обман. И тогда самая горячая ОЖ должна быть в байпасе.

фантик ты все думаеш правильно но двигаешся не туда если честно..... машина была расчитана на корею до минус 18 градусов те машины которые стали поступать в сша тоже изначально предначначались для южных районов сша... а вот далее это уже установленный лично мною факт после установки разных блоков 1 из сша 2 литра .. второй из европы корейский 2 литра ... так вот!! внимание у американских машин сечение в блоке цилиндров на выходе ОЖ меньше а на печку сечение больше с головки двигла !! это факт.. у корейских наоборот... мерял сам вчера спецом... оба разбитых блока лежат в гараже который щас стоит канеш не померяю НО!!!! я думаю что байпас (пережатие эт просто леггкий выход..) надо просто уменьшить диаметр выхода с блока цилиндров и тогда в печку увеличится давление без всяких насосов... тоесть самый простой выход сделать прокладку меньшего сечения из материала который не разьест антифриз и тосол и вуаля... тока как вот прикинуть на скока уменьшить диаметр!!.. я думаю ты все понял размеры выходного на печку 12-14 мм на блоке 24 -28 мм это у корейца у америкоса 14-16 и 20-24 соответственно размеры гуляю так как там все изогнуто в каналах и размеры чисто выходных отверстий не имеют реального значения.... раз конструкторы позволили себе это значит и мы можем.. только вот не сверлить же в голове изогнутые каналы выхода на печку.. остается тока прижать нижний выход с блока...... будет время в новогдние-- попробую на своей разобрать этот узел и поставть прокладку меньшего диаметра... остается тока вопрос такой... если термос заклинит не дай бог в закрытом положении .. как отразится это на двигле если воремя не уследиш за перегревом... или если о плохом думать так ваще за руль не садиться.))))))))))

[Fantasma 3]

фантик ты все думаеш правильно но двигаешся не туда если честно.....

777ZooM777, у меня мысли сейчас вообще расходятся. Раз уж ты разбирал двигатель, то может подскажешь, как там протекает жижа (по какому из вариантов?):

1) По кругу внутри двигателя: помпа - передняя часть двигателя мимо термоса - далее мимо 1, 2, 3, 4-го цилиндров - делает поворот вокруг 4-го цилиндра (часть жижи здесь уходит через дырку на печку) - далее по задней части двигателя мимо 4, 3, 2, 1-го цилиндров - выход через байпас на "флейту" - вход в помпу. В этом варианте основной вход - это помпа, основной выход - байпас, а подача на печку - это вспомогательный слив.

2) Насквозь через весь двигатель: помпа - мимо 1, 2, 3, 4-го цилиндров, обтекая их со всех сторон (при этом часть жижи сливается через байпас на "флейту") - далее выходит через дырку и идет на печку. В этом варианте двигатель не делится на переднюю и заднюю часть, а жижа движется в нем не по кругу, а прямым потоком до выходного отверстия. Т.е., основной вход - помпа, основной выход - на печку, а байпас - это вспомогательный слив.

От этого в наибольшей степени зависит, перегреешь ты двиг уменьшив сечение байпаса или нет.

И еще один вопрос - корпус байпаса крепится к ГБЦ, насколько я вижу? Просто ты все время говоришь про блок цилиндров и выход байпаса.

[Fantasma 3]

.. я думаю ты все понял размеры выходного на печку 12-14 мм на блоке 24 -28 мм это у корейца у америкоса 14-16 и 20-24 соответственно размеры гуляю так как там все изогнуто в каналах и размеры чисто выходных отверстий не имеют реального значения.... раз конструкторы позволили себе это значит и мы можем.. только вот не сверлить же в голове изогнутые каналы выхода на печку.. остается тока прижать нижний выход с блока...

Или просто поменять шланги местами. На печку пустить шланг с байпаса, а патрубок выхода на печку из ГБЦ соединить с "флейтой" :)

Кстати, размеры выходных отверстий имеют значение какой бы "лабиринт" не был внутри блока и ГБЦ. Представь, что у тебя имеется герметичный куб, внутри которого вода проходит через лабиринты. У куба с одной стороны насос, подающий воду, а с другой стороны два отверстия: большое и маленькое. Под каждым из отверстий ставим по банке, емкостью 1 л. Какая из банок наполнится быстрее?

[777ZooM777 2]

вариант первый только на печку идут каналы как бы отдельно с центра двигла вернее с центра головки

[Fantasma 3]

777ZooM777, а вот теперь я склонен согласиться с DiBuz'ом в его опасениях:

Мое мнение такое - какими бы инженерами эти корейцы не были... <> ... в плане перегрева двигла в определенных местах они наверняка отработали. Лично мне кажется, что даже патрубок печки переносить может оказаться небезопасным для жизни двигла, уж чего говорить про передавку байпаса?

Уменьшая байпас, ты тем самым уменьшаешь скорость прохода жидкости через рубашку охлаждения из-за чего она больше нагревается (больше времени контакта одной и той же порции ОЖ с раскаленными деталями двигателя). При этом жижа ищет другие пути выхода из ГБЦ - а это патрубок подачи на печку (отсюда увеличение мощности потока через отопитель). Однако, при таком раскладе имеем неравномерное охлаждение двигателя: в передней части (где выпускной коллектор) детали охлаждаются лучше, т.к. там вход свежей, более холодной жидкости и выше скорость ее движения (потому как часть жижи из передней части сольется через выход на печку), а в задней части (где впускной коллектор) детали охлаждаются хуже из-за того, что уменьшено сечение выходного отверстия и уменьшено давление (часть жижи слилась в печку на полпути). Итого, задняя часть блока и ГБЦ охлаждается хуже передней.

Теоретически, пережатие байпаса до определенного момента не должно критически влиять на движок, т.к. передняя, самая горячая сторона ДВС, ведь в ней выпуск отработавших газов - охлаждается как и раньше (циркуляция ухудшается только в задней). Однако, риск заработать пробой прокладки в районе 3-4 цилиндров увеличивается пропорционально степени пережатия байпаса.

Логически, наилучшим выходом в имеющейся ситуации было бы поставить тройник на выходе из блока (где байпас) и один шланг пустить на вход печки, а второй - на "флейту". Патрубок под катушкой зажигания - заглушить. Схема получится как на 1.8л 8кл. двиг на Опель Вектра А. Непонятно правда, как себя будут чувствовать датчики температуры ОЖ.

Вторая версия, которая мне нравится больше - впендюрить термос, аналогичный ШНивовскому, вместо "флейты". Вход на термос взять с выхода байпаса. К корпусу термостата также подключить обратки печки и дросселя, и вход с радиатора охлаждения. Вход на печку оставить на прежнем месте. Термоэлемент из родного термостата убираем. Это схема с "нижним" термостатом, которая, по идее, должна обеспечить более быстрый прогрев ДВС и меньшую зависимость от колебаний внешней температуры, т.е. более стабильное поддержание у двигателя рабочей температуры Т87-92С. В этом варианте мы не вносим изменения в расчетную циркуляцию ОЖ внутри двигателя.

Как-то так. Господа, ваши мысли по теме?

[DiBuz 93]

Я уже устал озвучивать свою мысль ... ;)

Ребята, подскажите, где находится датчик температуры ОЖ для ЭБУ ?

[Fantasma 3]

датчик на ЭБУ рядом с датчиком на приборку - он двухконтактный. Если стоишь у крыла, то он будет справа от датчика на приборку.

[777ZooM777 2]

777ZooM777, а вот теперь я склонен согласиться с DiBuz'ом в его опасениях:

Мое мнение такое - какими бы инженерами эти корейцы не были... <> ... в плане перегрева двигла в определенных местах они наверняка отработали. Лично мне кажется, что даже патрубок печки переносить может оказаться небезопасным для жизни двигла, уж чего говорить про передавку байпаса?

Уменьшая байпас, ты тем самым уменьшаешь скорость прохода жидкости через рубашку охлаждения из-за чего она больше нагревается (больше времени контакта одной и той же порции ОЖ с раскаленными деталями двигателя). При этом жижа ищет другие пути выхода из ГБЦ - а это патрубок подачи на печку (отсюда увеличение мощности потока через отопитель). Однако, при таком раскладе имеем неравномерное охлаждение двигателя: в передней части (где выпускной коллектор) детали охлаждаются лучше, т.к. там вход свежей, более холодной жидкости и выше скорость ее движения (потому как часть жижи из передней части сольется через выход на печку), а в задней части (где впускной коллектор) детали охлаждаются хуже из-за того, что уменьшено сечение выходного отверстия и уменьшено давление (часть жижи слилась в печку на полпути). Итого, задняя часть блока и ГБЦ охлаждается хуже передней.

Теоретически, пережатие байпаса до определенного момента не должно критически влиять на движок, т.к. передняя, самая горячая сторона ДВС, ведь в ней выпуск отработавших газов - охлаждается как и раньше (циркуляция ухудшается только в задней). Однако, риск заработать пробой прокладки в районе 3-4 цилиндров увеличивается пропорционально степени пережатия байпаса.

Логически, наилучшим выходом в имеющейся ситуации было бы поставить тройник на выходе из блока (где байпас) и один шланг пустить на вход печки, а второй - на "флейту". Патрубок под катушкой зажигания - заглушить. Схема получится как на 1.8л 8кл. двиг на Опель Вектра А. Непонятно правда, как себя будут чувствовать датчики температуры ОЖ.

Вторая версия, которая мне нравится больше - впендюрить термос, аналогичный ШНивовскому, вместо "флейты". Вход на термос взять с выхода байпаса. К корпусу термостата также подключить обратки печки и дросселя, и вход с радиатора охлаждения. Вход на печку оставить на прежнем месте. Термоэлемент из родного термостата убираем. Это схема с "нижним" термостатом, которая, по идее, должна обеспечить более быстрый прогрев ДВС и меньшую зависимость от колебаний внешней температуры, т.е. более стабильное поддержание у двигателя рабочей температуры Т87-92С. В этом варианте мы не вносим изменения в расчетную циркуляцию ОЖ внутри двигателя.

Как-то так. Господа, ваши мысли по теме?

ну моя точка зрения такова-- езжу год- летний сезон (жара была сами знаете какая)и сейчас открыл зимний новый (старый уже зимний начал уже в марте тока) минус 27 не редкость и частенько.. езжу-- проблем с пережатым байпасом нету-- был бы перегрев-- за год вылезло бы всяко-- так как режим вождения за последний год у меня не изменился-- все тот же драйв и частое использование кнопочки PWR..... трасса не менее 130-140.. были бы проблемы-- вылезли бы(тьфу тьфу)смена масла по прежнему после 8 тысяч с расходниками. тоесть порой каждый месяц)) машина пока в семье одна и ставить ее на прикол ради экспериментов по удалению флейты я не собираюсь)))щас печку на лузаровскую поменяю и надеюсь забуду эту тему про отопление салона надолго а то и навсегда)) по мне

так проще поставить газелевскую нагнеталку для печки чем проводить экперименты.- ну просто нет на это времени ващщщеее ну и желания тоже нет.

[Эмилия 0]

простите пож-та!что такое байпас? :unsure:

[Fantasma 3]

простите пож-та!что такое байпас? :unsure:

Эмилия, добро пожаловать в Дэу-клуб! Байпас - это резиновая трубка, соединяющая выход охлаждающей жидкости из двигателя с трубкой подачи охлаждающей жидкости в корпус водяной помпы. Не стесняйтесь спрашивать, если что-то будет непонятно.

[доктор саша 7]

Байпас -это тоже самое, что и ШУНТ....То есть, добавочный короткий путь для жидкости, позволяющий сбросить избыток давления в случае "закупорки" основного пути.

[Эмилия 0]

простите пож-та!что такое байпас? :unsure:

Эмилия, добро пожаловать в Дэу-клуб! Байпас - это резиновая трубка, соединяющая выход охлаждающей жидкости из двигателя с трубкой подачи охлаждающей жидкости в корпус водяной помпы. Не стесняйтесь спрашивать, если что-то будет непонятно.

Спасибо!мы тоже замерзли в своей леганзе!ничего не помогает наверное будем менять радиатор

[777ZooM777 2]

простите пож-та!что такое байпас? :unsure:

Эмилия, добро пожаловать в Дэу-клуб! Байпас - это резиновая трубка, соединяющая выход охлаждающей жидкости из двигателя с трубкой подачи охлаждающей жидкости в корпус водяной помпы. Не стесняйтесь спрашивать, если что-то будет непонятно.

Спасибо!мы тоже замерзли в своей леганзе!ничего не помогает наверное будем менять радиатор

меняйте и радиатор и поставьте газелевский насосик-- и будет тепло тепло.. и в байпас лезть не надо будет

[Эмилия 0]

спасибо ,а радиатор менять разбирать всю торпеду надо?где он находится ?

[Fantasma 3]

спасибо ,а радиатор менять разбирать всю торпеду надо?где он находится ?

Эмилия, вот эту темку почитайте. Там с картинками все расписано.

[Jake 0]

Доброго времени суток форумчане!

Являюсь обладателем Леганзы уже шесть лет. Машиной доволен, особых проблем нет и финансовых вложений не требует. 5 зим печка отработала просто замечательно, зимой ездил постоянно без куртки и на значительные расстояния (600-800км при морозах до -30 градусов). Но вот еще зима не наступила, с ночи всего около нуля, а теплого воздуха нет. Дует прохладный воздух при любых показаниях на климе.

Для начала проделал манипуляции по мануалу по выгону воздуха из системы. Вроде пошел теплый воздух, но радость была не долгой, по дороге домой с дачи, опять захотелось одется потеплее. По приезду домой на горячую машину проверил оба патрубка на печку и оба оказались примерно одинаково теплые. Также никаких их болтаний не обнаружил, всё сидит мёртво. Термостат и помпа в норме, все работает. На горячую провел манипуляции по отключению разъема под правой ногой при выставлении +32 градуса, как описано в самом начале ветки. На горячую не помогло. На следующее утро проделал заново на холодную и при прогревании машины пошел долгожданный горячий воздух. Температура двигателя постоянно (что летом, что зимой) не поднимается выше 1-2мм среднего деления по шкале.

Проделал все еще один раз, чтобы вернуть работу климы в штатный режим и ничего не вышло. Не слышно даже шевеление заслонки. Также попробовал протестить работу климы (+26, трёхразовое одновременное нажатие auto+off) тоже ничего не получилось. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так и можно ли пошагово описать, как вернуть работу климы в штатное состояние. И что вообще можете сказать по моей ситуации.

[Brun 0]

Доброго времени суток форумчане!

Являюсь обладателем Леганзы уже шесть лет. Машиной доволен, особых проблем нет и финансовых вложений не требует. 5 зим печка отработала просто замечательно, зимой ездил постоянно без куртки и на значительные расстояния (600-800км при морозах до -30 градусов). Но вот еще зима не наступила, с ночи всего около нуля, а теплого воздуха нет. Дует прохладный воздух при любых показаниях на климе.

Для начала проделал манипуляции по мануалу по выгону воздуха из системы. Вроде пошел теплый воздух, но радость была не долгой, по дороге домой с дачи, опять захотелось одется потеплее. По приезду домой на горячую машину проверил оба патрубка на печку и оба оказались примерно одинаково теплые. Также никаких их болтаний не обнаружил, всё сидит мёртво. Термостат и помпа в норме, все работает. На горячую провел манипуляции по отключению разъема под правой ногой при выставлении +32 градуса, как описано в самом начале ветки. На горячую не помогло. На следующее утро проделал заново на холодную и при прогревании машины пошел долгожданный горячий воздух. Температура двигателя постоянно (что летом, что зимой) не поднимается выше 1-2мм среднего деления по шкале.

Проделал все еще один раз, чтобы вернуть работу климы в штатный режим и ничего не вышло. Не слышно даже шевеление заслонки. Также попробовал протестить работу климы (+26, трёхразовое одновременное нажатие auto+off) тоже ничего не получилось. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так и можно ли пошагово описать, как вернуть работу климы в штатное состояние. И что вообще можете сказать по моей ситуации.

Та же проблема, подскажите пожалуйста!

[geban 2]

Заслонки до манипуляций работали ? Если да,то смотри разъёмы которые снимал, может оторвал что-то, там разъём окисляестся у пассажирских ног, была тема про это где-то (его люди тупо вырезают и паяют напрямую провода)

[jeniia 6]

Доброго времени суток форумчане!

Являюсь обладателем Леганзы уже шесть лет. Машиной доволен, особых проблем нет и финансовых вложений не требует. 5 зим печка отработала просто замечательно, зимой ездил постоянно без куртки и на значительные расстояния (600-800км при морозах до -30 градусов).

Проделал все еще один раз, чтобы вернуть работу климы в штатный режим и ничего не вышло. Не слышно даже шевеление заслонки. Также попробовал протестить работу климы (+26, трёхразовое одновременное нажатие auto+off) тоже ничего не получилось. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так и можно ли пошагово описать, как вернуть работу климы в штатное состояние. И что вообще можете сказать по моей ситуации.

Та же проблема, подскажите пожалуйста!

 

 

Диагностику климы сделайте для начала корректно.....как это делается на форуме указывалось не раз......

«Если сразу после вкл., двигателя индикатор Т 0С воздуха на дисплее мигнул 5 раз(с интервалом 5сек.,), то это свидетельствует о неисправности автоматической системы управления микроклиматом.

Диагностика - температуру на +26грд. (или 79 фаринг.) – одновременно 3 раза жмёшь auto и off – смотришь какая ошибка (число) высветится:

Code 0 - всё нормально

Code 1 In car sensor error (датчик температуры внутри авто - расположен в блоке КК)

Code 2 Ambient air temperature error – ошибка датчика темп-ры окружающего воздуха (на Г-образном кронштейне на бампере посредине - видно, открыв капот двигателя)

Code 3 Ошибка ДТОЖ (под панелью, где сам блок климата и мафон, в районе радиатора печки)

Code 4 привод воздушных заслонок

Code 5 ошибка датчика солнца (sun sensor error) – на торпеде посередине возле лобового

Code 6 Power transistor error (силовой транзистор)

По выявленным ошибкам уже можно будет принимать решение.

А так - это гадание на кофейной гуще.....я могу назвать 158 причин почему у вас так происходит....

[Jake 0]

Заслонки до манипуляций работали ? Если да,то смотри разъёмы которые снимал, может оторвал что-то, там разъём окисляестся у пассажирских ног, была тема про это где-то (его люди тупо вырезают и паяют напрямую провода)

Замлонки работали, было отчетливо слышно их шевеление.