_VX

та шо им сделаецца... важно, чтобы аккумулятор был заряжен, потому как конечно если пытаться заставить электронику работать при сильно просевшем напряжении - ну, я бы на месте мозгов тоже, пожалуй, сгорел :drag: а так - за 7км нормальный аккумулятор не разрядится.

да честно говоря, можно было и не менять. потому как это проявилось только в том, что когда меняли опоры переднего стабилизатора и этот подрамник опускали - один сайлент-блок распался на части. в движении ничего не стучало и никак больше не проявлялось (поскольку резина не разбилась, а только оторвалась от внутренней втулки). но я ж мнительный, блин, мне ж подавай чтоб исправно было, деньги ж лишние :wallbash: с другой стороны - всё-таки с полностью исправной подвеской машина себя вполне так приятственно ведёт и рулится даже вполне хорошо, так что пусть будет :icon_cool:

менял в прошлом году подрамник передний (96207679 который), из-за развалившегося сайлент-блока. попал на момент, когда в хххе по 6400 продавали :icon_cool:

ещё раз касаемо первой лямбды... минусовый провод от неё сажается на "массу" либо в мозгах, либо на лямбде, но не там и там. в леганзе - второй вариант - в "родной" лямбде минусовый провод посажен на корпус. это и надо воспроизвести - разумеется, оба провода от лямбды должны идти в разъём и далее на ЭБУ, но минусовый также подключаться на "массу" двигателя наиболее близко к самому датчику. в этом ли проблема в данном случае - конечно, не факт, но правильное подключение должно быть, а потом уж остальное смотреть. P. S. Хотя у меня посажена на "массу" не так уж и близко - там, где разъём от лямбды на кронштейне стоит, на сам кронштейн. Но вроде нормально.

стоило бы на двигатель всё же, между ним и минусом АКБ в общем случае есть некоторое падение напряжения - вдруг ЭБУ это не нравится? хотя хз...

не буду никого убивать :crazy: я тоже, например, не понимаю, как два провода между собою можно спаять так, что пайка отваливается - но есть умельцы, которые умудряются, хотя паяльник далеко не первый раз в руках держат.. Ну, и так далее. Ладно, прекращаем троллить , а то щас лесник чего доброго придёт :diablo:

человеки-то есть, куда ни плюнь - в сервис попадёшь. но нужен-то не человек, умеющий приварить, а человек, который точно приварит так, как надо. а это, как говорится, две большие разницы.

Так не любому, имеющему сварочный аппарат, можно доверить делать хоть что-нибудь, даже трезвому :nono: Мне просто знающие люди отсоветовали (по своему печальному опыту) отдавать это делать хоть кому-либо в нашем городе. Печально, но факт. Не покупать же ради одного ремонта сварочник и учиться варить, нафик надо.

По то, что вышло быстро, недорого и качественно, ещё и с годовой гарантией :icon_cool: Они на выхлопных специализируются, люди у них делали, порекомендовали.

"родная" первая лямбда на американке - без подогрева и с посаженным на корпус "минусовым" проводом. это значит, что при подключении аналогов, у которых провода не соединены с корпусом, "минусовый" провод должен быть подключен не только к "минусовому" проводу от ЭБУ, но и обязательно на "массу", очень желательно на двигателе. так ли у тебя сделано? я менял первую лямбду на БОШ (где-то чуть раньше писал номер), именно так подключал, никаких проблем, всё работает, расход в норме.

если Check Engine не горит - ошибок нет (если лампочка жива, конечно) если горит, то одно из трёх: - съездить в сервис, где умеют диагностировать леганзу (американок понимают немногие, с остальными вроде проще) - где-то здесь писали, как считать код ошибки по миганию лампочки Check Engine при перемыкании чего-то там в диагностическом разъёме - купить МК (маршрутный компьютер), он же БК (бортовой компьютер), умеющий разговаривать с мозгами леганзы. например, соответствующий от Мультитроникс (полазь поиском, тут обсуждали много)

именно. у меня в прошлом году начала бубнить потихоньку, потом громче, громче... через пару месяцев стало неудобно по утрам перед соседями - громче движка бубнила. съездил в СПб в специализированную контору - 20 минут и всё хорошо :D

эээ.... это ты не про гофру случайно? только у тебя если европейка с одним катализатором - то она перед ним стоит (насколько понимаю, в европейках нет именно первого катализатора, который сразу после выпускного коллектора), а в американке получается между первым и вторым. совершенно штатная вещь, нужна чтобы вибрации и шевеления двигателя не передавались на весь выпускной тракт.

Вот на этом и я остановился. - "крутизна" сервиса и стоимость работ ещё не гарантируют, что руки у мастеров растут откуда надо - даже если руки откуда надо - проходит только вариант "вот запчасти, заменить то-то и то-то". Искать неисправности надо самому, диагностика на нуле абсолютно везде. - ну, и опять же - избегать мастеров, считающих, что всё можно починить при помощи кувалды и такой-то матери. понятно, что живём в реальном мире и жизнь иногда заставляет идти на компромиссы. но считать это нормой - увольте.

немало доводилось видеть результатов деятельности "кулибиных". где руками не трогали - в худшем случае износ, заменил чему пора пришла - ездим дальше. а где трогали - в большинстве случаев просто больно смотреть. и это не только с этой машиной, и не только в этом городе, и совершенно разные люди, которые считали, что "всё нормально". ладно, чо гавкаться-то, каждый всё равно останется при своём мнении :bye:

Ага, потом вот и покупай после таких хозяев машины :angry2: И че дальше? Если ты нехрена не понимаешь почему и как нефига писать чушь. Не выставляй себя идиотом. В любом сервисе это делается с помощью этих инструментов. В том числе и официалов. Запресовывают правда с помощью пресса, но можно и молотком посадить, если руки прямые. Уважаемый, что так агрессивно-то. Вроде я тебя не оскорблял. А по теме - потому и страшновато иметь дело с "любым сервисом" и машинами, бывшими в эксплуатации в России.

Ага, потом вот и покупай после таких хозяев машины :angry2:

да хз как он меняется, у меня условий для ремонта нет, поэтому такое делать отдаю мастерам - благо, есть достаточно добросовестный человек с руками из нужного места. сам ковыряю только то, что можно сделать в полевых условиях - электрику да достижимое из-под капота. что по части аналогов - по ххху полазь, выбор есть. только Optimal не бери - г.. в красивой упаковке, ставил - хватило на 10 тыс. оригинальный номер 94535253.

стало быть, сдох правый передний подшипник. меняется отдельно.

если ниоткуда не работает ни в какую сторону - смотри сначала моторчик и общий (розовый,судя по схеме) провод

так вариантов-то немного - либо кнопка, либо проводка, либо мотор. схема в сервис-мануале, 9P-4, там всё очевидно. 1. с водительских кнопок работает? - если да, то мотор и часть проводки можно исключить. 2. не работает в обе стороны или в одну? в зависимости от п.1 уже понятно где скончалось..

а тормозные ли трубки? или это канистра системы улавливания паров бензина - туда трубка из бака и трубка вентиляции цепляются, стоит у заднего бампера справа. а на американках трубка вентиляции от неё идёт к соленоиду, который стоит за подкрылком заднего правого колеса и открывает-закрывает сообщение с атмосферой.

насколько я понимаю, 1-я лямбда не нуждается в подогреве, поскольку стоит в выпускном коллекторе, где и так жарко. вторая стоит дальше - потому нужен подогрев. по идее, подключение подогрева на 1-й лямбде не должно повредить, но вопрос - а к чему его подключать?..

2-контактный я менял, вообще ничего не сливая и не затыкая, главное - держим новый наготове, вылиться успевает грамм 30 антифириза, не больше.

да пофиг датчику какой там ветер - он измеряет температуру воздуха во впускном патрубке. показания датчика, как и любого термометра, от скорости проходящего воздуха не зависят, тем более после фильтра ветер тоже не влияет. исправная леганза простояв ночь при -28 - точно заводится :icon_cool: