Fantasma

Ну, удивляться не стоит, если машина с новья и на гарантии, то может и стоит отдать 14 килорублей за замену масла, но быть уверенным, что можно сделать ремонт/замену агрегата, если что случится. Но, на мой взгляд, все же лучше взять 2-3-х летку, когда детские болячки уже ушли, все детали (если менялись) - оригинальные, а цена у такой машины уже более адекватная :) Кстати, всем привет! Давно не отписывался, но захожу регулярно :)

Салон кожа или велюр? Если кожа интересны: - дверная карта водительская, если не вздулся кожзам обивки - козырек пассажирский с подсветкой - крышка подлокотника (кожзам) - пластиковая накладка под бардачком в ногах пассажира, если не царапанная и с целыми клипсами - решетка радиатора в каком состоянии?

:lol: Такая тирада и емкий краткий вывод! :D DiBuz, держи пять, дружище!!!

Немножко тебя не понял, но, если ты считаешь, что коричневый провод - это подача питания на приборку, то это не так. Провод с лампочки зарядки (на приборке), идущий к генератору - это провод подачи питания для возбуждения генератора. Лампочки на приборке вообще не горят? Ни одна?

Купи на авторынке съемник 2-х или 3-х опорный за 150 рублей и не мучайся :) Я так шестеренку с коленвала стянул за 3 минуты. Вот такой сгодится

У тебя, DiBuz, проблема в замке зажигания, скорее всего. Если совпадет свободное время и "щелкал и не заводился", то замерь вольтметров приход напряжения через управляющий провод на втягивающее. Питания нет - значит контакт в ЗЗ виноват. :) Читал про твою неожиданную радость в победе функции вибромассажирования телес водителя и пассажирей. А ведь ты ж ее чуть не продал по этой причине :) ! А че с ходовкой (вроде ж только перебирал)? Шо, опять :blink:?

Короче, пятница утро, надо ехать на работу. Сажусь, ключ на старт - приборка притухла и зажужжали вентиляторы под капотом. Попытка номер два, отчетливо слышен щелчок реле под торпедо, лампы приборки в полнакала, жужжание вентиляторов. Стартер молчит. Такси, работа, такси. В субботу-воскресенье не до машины. Сегодня после работы взял мультиметр и кусок провода - пошел проверять приход питания с замка на управляющий провод и работу втягивающего. Открыл капот, с тоской глянул на "фронт работ" и че-то жутко мне надоел этот капризный автомобиль. Лезть в дебри сквозь провода и шланги, чтобы на ощупь искать нужные проводочки, опять грязный, где-нить поцарапанный ... Да ну его нафик, завтра же на "галстук" и в СТО, а я чего-то подустал. Одна мысль мне не давала покоя - жужжание вентиляторов при попытке запуска и просадка напряжения. Беру один из проводов "прикуривания", сажаю крокодил на минусовую клемму АКБ, а второй на двигатель. Ключ на старт - стартер крутит! Двиг, правда, так и не завел, потому как успел раньше посадить аккумулятор. Убираю временный "минус" - стартер молчит, карлосны крутятся. Такая вот фикня, братцы. Я это к тому, что иногда в проблемах плохого запуска виновата плохая земля. З.Ы. До этого целую неделю парковался около работы в снегах. Еще когда собирал двигатель, удивлялся - чего это корейцы провод минусовой так низко прикрутили, вся сырость и грязь на него будут попадать :) Был прав на 100%. Еще была мысль кинуть дополнительный провод между двигателем и кузовом - теперь точно сделаю!

Не, DiBuz, там поворот одинаковый, все дело именно в креплении. Если 108-я - это родная для 2.2л. АКПП, то на "американках" шланг флейта-вход на помпу, скорее всего, длиннее, чем на 2.0 МКПП. Я обе "флейты" сравнивал - различие только в месте расположения крепления. У меня крайнее ухо (которое около поворота) 108-й флейты тупо упиралось в блок двигателя, т.е., если сдвинуть на пару сантиметров в сторону коробки, то встала бы как родная. Но в таком случае у меня не хватило бы шланга "флейта-вход на помпу". Поэтому пришлось пилить.

DiBuz, отпишись потом, как встали! Я еще на оригинальных катаюсь, благо их до меня никто отрегулировать не смог и они не стачивались :)

Ептить... писали цельный трактат по вопросу флейт :) Та, которая на 108 заканчивается - это для машин с АКПП, а 300-я - для машин с МКПП. Различаются одним ухом крепления, которое ближе к катушке зажигания. Однако, не факт, что ты закажешь 108-ю и тебе ее привезут :) Я два раза заказывал 300-ю и мне привозили 108-ю. Пришлось одно крепление спиливать.

И можно и даже нужно. Там 3 провода в штатной: + постоянный, - постоянный и + управляющий от магнитолы. Ну и сам кабель антены.

юзВерь, ну блин, поздравления с боевых крещением, юный электрик!!! То, что показания были со знаком "-" - это вообще ничего не значит, кроме того, что плюсовой щуп мультиметра ты подсоединил к проводу, а минусовой к клемме аккумулятора :) Чтобы не моргало, помимо массы кузова на площадке АКБ зачисть еще и массу внутри салона, которая расположена на рамке бортприза. Для этого нужно сдернуть декоративную рамку центральной консоли (где гамнитола и климат), открутить шурупы крепления гамнитолы, вытащить еще насколько можно и заглянуть вглубь с фонариком. Там увидишь металлическую рамку, к которой прикручен проводок (то ли черный, то ли темно-серый, сейчас уже на 100% не вспомню) - это и есть масса для кучи потребителей внутри салона (климат, приборка и т.п.). При ее окислении будет "светомузыка" на приборной панели.

Покупаешь китайский мультиметр с функцией измерения температуры и меряешь температуру двигателя термопарой. Даже при разбеге +/- 5С уже что-то станет понятнее.

Не там ищешь, юзВерь! Почисть клеммы на самом аккумуляторе, клемму минусовую на кузов идущую, проверь клемму плюсовую в коробке предохранителей. С теми симптомами, что у тебя - явно где-то общая масса неконтачит. З.Ы. пока писал, DiBuz уже ту же мысль озвучил! :)

DiBuz, можешь записать на тюлюфон эту вибрацию и выложить здесь, а то нифика не понятно. Ты насчет оборотов не думал? Есть такая фишка у двигателей, что при определенных невысоких оборотах они вибрируют как зараза. В основном, конечно, это когда ниже номинального ХХ, но на дизеле MAN встречал такую фикню при оборотах чуть выше холостых. Может у тебя холостой ход занижен?

Не, DiBuz, зря паришься - показания в норме. Хотя, верхняя планка, мне кажется, может быть и выше 3-х очков. По поводу большого расхода на холостых и в пробках - та же фигня. Особо угнетает расход на холостом ходе :( Но, сдается мне, что это чисто субъективное восприятие постоянного большого жора машины. Просто, когда ездишь со скоростью 60 км/ч и выше, то расход вроде соответствует километражу, а когда стоишь на месте, не проехав и 100 метров, то жаба душит. У меня за 40 минут стоянки (пришлось ответить на сотовый прямо перед выездом) чуть ли не 5 литров сожрала, судя по приборке. Суть проблемы, я думаю, лежит где-то в недрах прошивки "мозгов". Кстати, последние несколько дней твердый минус за бортом (сегодня, например, -18С). Расход составил примерно 12 л. на 60 км. Вот где печаль.

Не все так просто :) Через один предохранитель может запитываться несколько потребителей. Не воткнешь его обратно, то помимо, к примеру, магнитолы, можешь лишиться подсветки или часов, или климат-контроля и т.п.

Сними картонку хотя бы с половины радиатора - ты же движок перегреваешь, судя по показометру температуры! Смотри, рискуешь получить прогар прокладки ГБЦ со всеми вытекающими (в прямом смысле) последствиями. В норме вентиляторы должны включаться когда стрелка чуть-чуть не доходит еще до средней риски. Если у тебя карлсоны включаются позже, то тут одно из трех: а) проблема с датчиком температуры, дающим показания на показометр, что на приборке, б) проблема с датчиком температуры, дающим показания в "мозг" (занижает реальное значение температуры ОЖ), в) кто-то снимал щиток и стрелку с показометра, а затем неверно ее установил. При уменьшении / увеличении температуры двигателя на 5С от номинальной рабочей изменяются тяга и расход.

Ну, это момент спорный :) Можно случайно так закоротить проводку, что "мозги" погорят. Хотя, они на Леганзе, видимо, крепкие достаточно. По крайней мере, на моем экземпляре тачанки СТО-шники подключение к клеммам АКБ перепутали - ничего вроде бы, пару лет уже прошло, ездит машина :)

Если ты говоришь об основном радиаторе охлаждения и патрубке обратки с него, то все совершенно правильно - в движении по трассе обдува двигателя хватает, чтобы его охладить и термостат остается в закрытом положении, не пуская ОЖ по большому кругу (через радиатор). А то, что стрелка не падает и не поднимается говорит о том, что термостат в полном порядке. То, что на трассе из печки начинает дуть холодным - это проблема всех Леганз и связана она с тем, что на трассе температура двигателя падает, но стрелка на приборке это падение не покажет (падение темп. даже на 5С уже значительно сказывается на температуре из печки).

:) юзВерь, может не лезь сам, а? Отгони ее к электрику, пусть он посмотрит. Смысл всей затеи заключается в том, чтобы найти потребитель в машине, который жрет батарею пока машина стоит на стоянке. Это может быть магнитола, сигналка или небольшая утечка по проводу на массу. Для этого на выключенной машине замеряют потребляемый ток. АКБ имеет определенную емкость, например 60 Ач (ампер-часов). Это означает, что если подключить нагрузку (лампочку какую-нибудь), потребляющую 1А, то аккумулятор сможет питать ее 60 часов. Теперь представь, что у тебя подключена магнитола в обход замка зажигания, т.е. она запитана постоянно. Х.з. почему, но она потребляет 500 миллиампер в час. Выходит, что за 10 часов стоянки она высадит АКБ на 5 А, а за сутки - на все 12 А. По сути, это не сильно критично, если ездить на машине каждый день на долгие расстояния, но если передвигаться в режиме "завел-10 минут езды-заглушил" (да еще и в морозы), то аккумулятор довольно быстро сядет. Еще хуже, что будет находиться в постоянном недозаряде. Сила тока, т.е. А (амперы) измеряется в разрыв проводов (в отличии от напряжения "В", вольт). Поэтому, для измерения потребляемого тока нужно снять клемму с АКБ и подключить мультиметр: один щуп к клемме аккумулятора, второй щуп - к клемме провода. В этот момент мультиметр покажет тебе какое-то значение потребляемого тока. Если это будут 30-50 миллиампер, то можешь забить, если больше 150, то нужно искать кто жрет (если не ошибаюсь, 120 мА еще считаются нормой). Поиск осуществляется методом исключения: вытаскиваешь предохранитель и смотришь на экран мультиметра: а) ничего не изменилось, значит втыкаешь пред обратно, б) величина потребляемого тока стала меньше (или вообще "0") - втыкаешь предохранитель обратно и смотришь по схеме, какие цепи на нем сидят. Потом уже через салонные предохранители вычисляешь конкретного потребителя.

Радиатор печки стандартный? Через сколько времени после запуска двигателя?

Не согласен! Нагнать 32 градуса в Леганзу вполне реально! ... В теплом гараже или летом ;) При температуре на улице +10 градусов и ниже , +32 на климате - это полный анлимитед ;) Ага :D

Да, 10А - максималка. Начни с нее, хотя потребление будет в миллиамперах. Тебе главное - увидеть на каком из предохранителей будет потребление. Замеры на выключенном двигателе и без ключа в ЗЗ.

Там максимум 32, но это означает, что климат должен нагнать в салоне температуру 32С - можешь считать, что это режим "без ограничения температуры".