Fantasma

Мужики, а че за крышечка за задней сиденькой?? Я тут на днях переделывал деревянный пол багажника, так наткнулся там на какую-то крышечку с подходящими к ней проводами (с водительской стороны, ближе к задней сидушке) - это не лючок бензобака?

Я когда свой кондюк заправлял, мне мастер сказал приехать, когда на улице будет +24 и минимальная влажность (правда и заправка производилась на улице). Причина - в систему не должно попасть ни грамма конденсата (т.е. воды). Иначе, кондишн начнет работать, а минут через 10-15 те граммульки воды, что попали в систему начнут превращаться в лед и закупорят систему где-нить в самом узком месте. В итоге кондишн перестанет морозить (циркуляция пропадет). Может тебе в систему конденсат загнали? Лечится продувкой всей системы + закачка газа по-новой. :download:

Я когда свой кондюк заправлял, мне мастер сказал приехать, когда на улице будет +24 и минимальная влажность (правда и заправка производилась на улице). Причина - в систему не должно попасть ни грамма конденсата (т.е. воды). Иначе, кондишн начнет работать, а минут через 10-15 те граммульки воды, что попали в систему начнут превращаться в лед и закупорят систему где-нить в самом узком месте. В итоге кондишн перестанет морозить (циркуляция пропадет). Может тебе в систему конденсат загнали? Лечится продувкой всей системы + закачка газа по-новой. :download:

Менял подшипник с цапфой в сборе (15", ABS) - отдал 4 рубля. У СТОшников спросил, можно ли было просто поменять подшипник и не покупать новую хрень. Поведали следующее: узел неразборный, т.к. верхней обоймой подшипников (их там два ряда) является сам корпус цапфы. То бишь, в цапфу засыпаны шарики (или ролики), и запрессованы две внутренние обоймы. Теоретически, можно отремонтировать узел, если: а) внутренняя поверхность цапфы не разбита (там где ролики или шарики катаются), б) найти ролики (шарики) нужного размера на замену в) найти внутренние обоймы нужного размера г) есть чем запрессовать внутренние обоймы. Стопорного кольца внутри нет, завальцовку тоже не видел.

Я вот тут покумекал и составил следующий список: Проверить: 1. Состояние свечей и бронепроводов 2. Состояние тормозных дисков и колодок 3. Состояние покрышек 4. Состояние подвески (подергать там все) 5. Состояние шаровых и рулевых наконечников 6. Состояние ступичных подшипников 7. Уровень (качество) масло в двигателе и коробке 8. Уровень (качество) жижи ГУР и охлаждающей жидкости 9. Работа световых приборов 10. Состояние ремней (ГРМ и доп.оборудования) 11. Состояние сцепления 12. Состояние аккумулятора 13. Щетки стеклоочистителя Работа (если не делалось недавно (по времени, по пробегу)), по необходимости: 1. Замена ремней ГРМ и доп.оборудования (с причиндалами) 2. Замена масла в двигле и коробке (с заменой фильтра) 3. Замена всех фильтров (воздушный, салонный, топливный) 4. Замена шаровых, рулевых 5. Сход-развал 6. Замена жижи ГУРа 7. Доливка воды в бачок стеклоочистителя 8. Замена тормозной жидкости с прокачкой 9. Регулировка стояночного тормоза (если чо, то тормозить придется им!) 10. Доливка дистиллята и подзарядка аккумулятора 11. Балансировка колес, подкачка 12. Полировка фар (а вдруг ночью ехать?) 13. Промывка инжектора и дроссельного узла 14. Дозаправка кондиционера (лето ж, епть!) 15. ПОМЫТЬ АВТО!!! (предыдущие 14 пунктов не так важны! :)) Взять с собой: 1. Лампочки (по одной на ближний, дальний, поворот) 2. 200 грамм жижи для ГУРа, 100 грамм тормозухи 3. 200 грамм масла для двигла 4. 200 грамм масла для КПП (главное, чтобы до ближайшей заправки или автомага хватило доехать) 5. 1 л воды (в т.ч. и чтобы было чего долить в омыватель) 6. 200 грамм охлаждающей жидкости 7. одну камеру (ежели че с покрышкой, а запаску уже поменял раньше) 8. предохранители и релюшки (в ассортименте) 9. гайку ступицы (1шт.) 10. набор ключей, отверток, плоскогубцы, домкрат, насос (желательно дешевый китайский со встроенным фонарем - многофункционально, хоть и качает не так быстро), фонарик налобный (удобно, однако), балончик ВДшки или даже лучше - силиконки, ножик multi-tool 11. по паре болт+гайка (х6, х8, х10, х12) 12. небольшой моточек проволоки (на всякий пожарный) 13. трос + аптечка + огнетушитель + "треуголку" аварийки 14. примерно 3 тыр в качестве абсолютного НЗ на непредвиденную поломку! Для удобства: 1. маленькую подушечку (можно специальную с вырезом под шею) 2. навигатор (круто, если сотовый с навигатором) 3. автомобильный телевизор (это чтобы отвлечь пассажиров от стрелки спидометра :)) 4. антирадар (экономим бабосы!!!) - это даже обязательно! 5. термос с любимым напитком + батончик сникерс (гадость, но чувство голода снимает) 6. фигулина на ухо, чтобы по телефону трындеть как Гудини 7. автомобильная зарядка на сотовый 8. пара-тройка дисков (флэшек) со специально отобранной музыкой 9. плед (есть такие, специальные автомобильные) для тех, кто устал постоянно гундеть Вам "ну куда ты свернул!?... не гони так!... давай вот здесь остановимся... и т.п." 10. ээээ.... симпатичную спутницу?? (если жена разрешит :D ) Ну, вот как-то так... Есть чем дополнить?

Ну так как, посмотрел? Купил? Что за машинка?

Не совсем понял про клапан. Перепускной клапан на малых оборотах должен быть закрыт (это не "подклинивание" - это его нормальное положение). Он служит для поддержания равномерного давления в системе ГУР при любых оборотах двигателя и открывается только при определенной нагрузке. Представь работу ГУР без перепускного клапана: Насос ГУР спроектирован так, чтобы даже на холостых оборотах создавать необходимое давление для легкого поворота руля. При повышении оборотов насос будет создавать большее давление, т.е. руль будет крутиться еще легче. Еще повысили обороты - созданное давление начнет выталкивать сальники на рулевой рейке, рвать рукава высокого давления и т.п. А если упереться колесом в бордюр, то вааще капец - поразрывает всю систему напрочь. Так вот для того, чтобы это не произошло и используется перепускной клапан (по-другому его можно назвать "обратный клапан", "сливной клапан"). Там стоит пружинка, рассчитанная на определенное давление. Если давление превысило определенный предел, то клапан откроется и сольет часть жижи обратно во впускную магистраль - то бишь снимет "лишнее" давление. Как только давление нормализуется - клапан закроется. Можно провести аналогию с термостатом - он открывается только при определенной температуре. Можно также сравнить с клапаном на топливной рейке инжектора - давление выше нормы - клапан открылся и слил лишнее топливо в обратку. Вот такой принцип работы. Эпизодическое "потяжеление" и "полегчение" руля - один из признаков западающего перепускного клапана. Причем западает он как раз таки в открытом положении, чем вызывает падение мощности потока жижи, идущего на рулевую рейку и, соответственно "тяжелый" руль. На кочках (выбоинах) клапан "встряхивало" и он возвращался в свое нормальное положение. "Потяжеление" руля на горячей машине тоже легко объясняется: металлы при нагревании расширяются, поэтому клапану легче застрять в открытом положении :) Isida, а чем вылечил ГУР? Просто разобрал, почистил и все стало работать как часики?

Если форум отнимает время у работы... так может ну её нафик, такую работу :D

Опять "в точку"... Поставил ремкомплект на рабочий цилиндр, стали прокачивать... В итоге получилось так, что теперь главный цилиндр не создает давление в системе, педаль проваливается, шток главного, который идет на педаль, весь мокрый. Главный стоит 1 т.р., ремкомплект на него 150 р. Заказал ремкомплект, на сколько хватит, а там, если опять потечет, закажу в сборе, надеюсь, к тому времени деньги в бюджет поступят :derisive: Не знаю, может у тебя и не тот случай, но у меня была похожая ситуация (только главный не сопливил): поменял рабочий цилиндр сцепления - начали прокачивать, педаль проваливается... качали минут пятнадцать, грешили на главный цилиндр, на подсос воздуха неизвестно откуда (из космоса, наверное)... Через двадцать минут мучений решил долить тормозухи в бачок - залил почти под горлышко. И, о чудо, цилиндр начал прокачиваться!!! Там хитрый бачок - двухкамерный :) Сделано, чтобы тормозная система и система сцепления "умирали" независимо одна от другой. Получается, что при недостаточном уровне тормозухи в бачке рабочей жидкости на контур сцепления не хватает :) Мой совет - попробуй долить тормозухи - может поможет и прокачаешь.

Судя по симптомам - уже одной ногой... Напор жидкости из насоса на рейку зависит от скорости вращения лопаток насоса, то бишь от скорости вращения двигла, который крутит привод насоса. У тебя получается, что на скорости двигла 900-950 об/мин (ХХ) напора жидкости недостаточно, а когда добавляешь обороты "Добавляю оборотов до 1500" - напор становится нормальным. Т.е., делаем вывод, что либо жижа стала слишком жидкой, либо лопатки насоса износились. Действительно, поменяй в первую очередь жижу. Как знать, может спасет. Еще многие советуют с новой жижой залить присадку от Хадо, но сам лично не пробовал, поэтому советовать не могу. Поспрашивай у форумчан. Iside - перепускной клапан в этом случае не при чем, т.к. его задача убирать лишнее давление жижи. Когда перепускной клапан клинит, то руль будет одинаково тяжелым независимо от оборотов двигателя. Еще один признак косячного перепускного клапана - руль может становиться то тяжелее, то легче, то опять тяжелее (независимо от оборотов!).

97год, начало 98-го - у Леганз была слабая антикоррозийная защита задних арок. Потом, как пишут, корейцы устранили недостаток. А так, вообще-то Леганзовский кузов довольно стоек к коррозии. Смотри также: ГУР - как работает. Исправный ГУР колеса со свистом крутит даже стоя на асфальте. Водитель усилий не прилагает. Иначе замена насоса - от 6 до 15 тыр. Загони на яму и осмотри рейку на предмет "соплей". У Леганз рейка - слабое место (сальники и прочие уплотнительные элементы изнашиваются). Тормозная система - попробуй тормозить на малой скорости (км 20-10), если тормозит "рывками" - может потребоваться обточка дисков, а может даже и замена (задний диск 1 шт. - более 1000 руб.). Ходовка - осмотри внимательно все пружины - слабое место Леганз, т.к. ломаются крайние витки. Лечится заменой пружины (т.е. бабосы). Также залезь в яму и осмотри все резинки в рычагах (сайлентблоки). Преимущество в том, что они меняются отдельно от самих рычагов, но все-равно - комплект сайлентблоков может вылезти тыщи в 2. Дергай все тяги подряд - ни одна не должна болтаться, тем более издавать стуки или скрипы! Осмотри подушки крепления двигателя - уязвимая передняя подушка (стоит порядка 1500 руб). Стойки (амморт.) - с учетом веса машины (1400 кг) очень хорошо пробиваются на наших дорогах. Слушай стуки во время движения, старайся прогнать авто по всем встречным кочкам и ямам. Двигатель - послушай работу на холостых в разных режимах (со светом, без света, с кондером, без кондера) - должна быть без "плавания оборотов". Если обороты плавают, то: может потребоваться промывка дроссельного узла и регулятора ХХ + промывка инжекторов - если будешь делать не сам, то "попадешь" тыщи на 2-3. Другая причина "плавающих оборотов" - неисправность одного из датчиков - тоже неприятно, т.к. ведет к трате бабосов на новый датчик. Стандартный холостой ход - в районе 900-950 об/мин. ВНИМАНИЕ: оцени состояние ремня ГРМ - при его обрыве гнутся клапана!!! Можно отделаться заменой клапанов, а можно "влететь" и на замену головки блока. Ремень ГРМ меняется вместе с роликами-натяжителями. Стандартно заодно меняют и помпу. На прогретом двигле: остановись, газони хорошенько и выгляни назад из окна - если за машиной сизое облако - значит двигатель порядком кушает масло - лечится ремонтом двигла. Другой способ: посмотри выхлопную трубу - если куча жирной сажи и копоти - значит двигатель ест масло ("хорошая" труба должна быть чуть ли не ржавой). КПП: не понял - автомат или механика? В любом случае, судя по всему и то и другое на Леганзах служит в пределах 200 тыщ.км - поэтому смотри на одометр. Слабое место - 5-я передача!!! Ремонт МКПП - дело затратное, а АКПП - безрассудное :) Переключение передач - должно быть легким и непринужденным (МКПП). Если передачи втыкаются через силу или несовсем четко - значит нужно регулировать или менять кулису (новая стоит в районе 1500 тыр) - стандартная болезнь ДЭУшек, слабый узел. Термостат - заведи холодную машину, открой капот и положи руку на патрубок, ведущий от термостата к радиатору. До полного прогрева двигателя (если не ошибаюсь 87С) патрубок должен оставаться холодным или чуть теплым, а потом резко станет горячим (термостат открылся). Если нагревается вместе с двигателем - замена термостата (рублей 900). Привод сцепления - гидравлический, состоит из главного и рабочего цилиндров. Рабочий цилиндр может течь, что не всегда заметно. Сними с цилиндра резиновый пыльник - если из под него потекло - значит будешь менять цилиндр или покупать ремкомплект (300-700 руб без работы). Кондиционер (Климат) - покатайся с включенным климатом (кондером), потом открой капот и осмотри все места крепления узлов систем кондиционирования (на компрессоре, подвод к фильтру, желательно посмотреть и на испаритель в салоне) - не должно быть утечек. Утечки выглядят как масляные пятна из-за вытекающего компрессорного масла. Если утечки есть, то лечить будешь заменой уплотнительных колец, которые рассыхаются от времени. Само собой разумеется, что после разборки системы ее нужно будет заправить фрионом (а система-то у нас прожорливая!). Особое внимание на наличие утечек по сотам радиатора (конденсера) кондера - лечится только полной заменой конденсера! Поэтому, любые отмазки типа "кондер не заправлен..." или "нужно заменить реле кондиционера..." не катят! Если система охлаждения не заправлена - значит в ней есть проблемы. Это, конечно, на скорость не влияет, но неприятные ощущения оставит. Если в машине климат - можно проверить его на наличие ошибок: включаешь зажигание (не заводишь), выставляешь температуру на 26С, три раза одновременно нажимаешь кнопки АUTO и OFF - система проведет самодиагностику (пошумит заслонками, вентилятором) и покажет код ошибки. Если ошибки нет - покажет "0". Такие вещи как: состояние фильтров (всех), масла в коробке и двигле - желательно проверить, но сильно не "наезжать" - это все ж таки расходные материалы. Еще один нюанс: присмотрись к состоянию покрышек и наличию запасного колеса (желательно, чтобы покрышка была той же фирмы и с тем же рисунком). Этот момент многие упускают, а зря - комплект новой резины выйдет этак в 12 тыров (минимум, все зависит от аппетитов). Если резина старая - смело скидывай цену. Очень советую провести комп.диагностику машины на СТО. Затраты копеечные в сравнении с тем, что может "вылезти" потом. Ваааще, советую прогнать машинку через несколько спецов: отдельно по ходовке, отдельно по покраске и рихтовке, отдельно по двиглу. Насчет кузова универсал - удивил очень! Ребята, че-нить забыл?! Дополните, пожалуйста.

За это спасибо :) но штуцер скрутил как раз головкой (ударной причем!). Лучше скажи, в какую сторону откручивать (по часовой или против)? Может я не туда крутил? правая резьба: закручиваем по часовой, откручиваем - против :derisive: Вооот, спасибо! А то тут ранее информация проходила, что мечики с левой резьбой искать надо :shok:

резьба там обычная М10х1 правая, просто сам корпус из алюминиевого сплава, а штуцер стальной, поэтому прикипают они крепко :wallbash: поэтому, эти штуцеры страгивать ТОЛЬКО накидным ключом (головкой), чтобы работали все 6 граней :derisive: , а затягивать не очень сильно :nono: За это спасибо :) но штуцер скрутил как раз головкой (ударной причем!). Лучше скажи, в какую сторону откручивать (по часовой или против)? Может я не туда крутил?

Мужики, подскажите! Можно ли как-то посмотреть состояние ремня ГРМ не снимая двигатель с опоры? А то насколько видно без снятия боковой опоры защитный кожух не убрать...

Uzver, поделись опытом - что там за штуцер такой? Как откручивается (по часовой или против часовой)? Я давеча один штуцер обломил при попытке выкрутить - теперь вот думаю, может не в ту сторону крутил :wallbash:

Еще дополню: Предлагается, чтобы каждый из разделов (Двигатель, Топливная система, Ходовая и т.д.) содержал: 1. Общая схема (рисунок с указанием составных частей и их каталожных номеров). Схему взять из англоязычного мануала, каталожные номера - из схем на Экзисте. 2. Общие данные узла в таблице (если двигатель, то: кол-во цилиндров, ход, размеры цилиндров, порядок работы цилиндров и т.п.) 3. Описание работы узла(ов) (т.е. для чего нужен и как это работает). 4. Описание наиболее часто встречающихся неисправностей и методы их устранения (с фото и рисунками). 5. Перечень подходящих замен (с указанием каталожного номера, марки машины с которой подходит и т.п.). 6. Особенности работы узла(ов) (этот пункт предлагаю включить, т.к. много вопросов типа "у меня работает вот так, а у вас как?". Своеобразный FAQ. Еще предложение: из "добровольцев" на разработку выбирать непрофессионалов. Т.е. из тех, кто готов взять на себя "двигатель" выбрать того, кто в двигателях не шурупит. Предположительно, такой человек все доведет до других в "разжеванном" виде, т.к. для него самого в двигателе будет много нового. Профессионал же может упустить некоторые "мелочные" для него моменты.

Подумал... продолжаю: Если хотим создать мануал, то: 1. Нужно найти "добровольцев" по числу узлов автомобиля и за каждым из них закрепить свой узел. Этот человек "прочесывает" инфу, отсеивает словесный сор и собирает полезную инфу в один файлик (пусть будит Вордовский). 2. После того, как "доброволец" просеил на этом сайте весь раздел, посвященный его узлу, он выкладывает файлик на всеобщее обозрение и обсуждение. Каждый читающий должен выступить в роли редактора: т.е. прочесть, вспомнить из своего опыта (помогло/не помогло) и оценить по 5-ти бальной шкале. Если есть чем дополнить - то дополнить. Отвести на это определенный срок (пусть будет 2 недели). 3. Когда все "добровольцы" пройдут процедуры по 1 и 2 пунктам: один (!) человек все их файлы сводит в один файл (тексты, фоты, рисунки и т.п.), разбитый на разделы как в мануале. Обзываем его "Эксплуатация и ремонт ДЭУ Леганза (Кондор)" и присваиваем метку "вер. 1.0". Переводим в pdf и наслаждаемся жизнью! 4. По мере появления нового опыта файл может дополняться. При этом метка меняется на "вер. 1.1.... 1.2... и т.п.". Главное, начать с малого. Иначе, замахиваясь аж на цельный всеобъемлющий мануалище мы никогда ничего не сделаем.

Мужики, будучи человеком грамотным аж в двух языках (не считая русского), скажу одно: не надо переводить буржуйский мануал, ибо толку в нем мало. Знаю, потому как тоже его скачал и некоторые вещи прочел. Нифига в нем толком не сказано, а таких вещей как промывка инжектора методом GROZ'а или промывка дроссельного узла очистителем карба - так и вообще в помине нет! Помните, что для производителя выгоднее продавать вам запчасти, чем рассказывать как отремонтировать все своими руками. Вывод: в мануале зачастую можно прочесть: не ремонтируется, заменить новым. Еще хотелось бы напомнить, что у нас машинки с возрастом под 10 лет и проблемы наши отличаются от вопросов гарантийного технического обслуживания, описанных в мануале. Производитель вообще предусматривает работу своего авто в течение максимум 6-ти лет! :) Так что лучший вариант мануала - мануал, созданный на опыте тех, кто ездит и ремонтирует своими силами :)

Высверливать - дело тонкое, ибо тело цилиндра алюминиевое (если мне не изменяет склероз). Там вся проблема-то в том и состоит, что цилиндр и штуцер сделаны из разных металлов, которые "прикипают" друг к другу намертво :( По поводу взаимозаменяемости: посмотри на Экзисте каталоги к Леганзе, Нексии, Эспере - сравни каталожные номера штуцеров - может оказаться, что они одинаковые.

+1 Тоже хотелось бы знать, а то процедуру замены ТЖ и прокачки системы отложил на неопределенное время по причине неоткручиваемых штуцеров. Кто-нить "безнадежные" штуцеры откручивал? Поделитесь опытом!

Меняй лучше сразу весь рабочий цилиндр - делов на 5 минут, да и уверен будешь, что все нормально. Если ремкомплект обойдется рублей в 300, то смысла в нем не вижу.

Спасибо всем!

Ну нифига себе! :shok: Может проще запасной пепелац за собой на буксире таскать?! :)

Ну, это замечено. Летом на трассе Ростов-Краснодар лучше не появлятся... ибо "понаехали тут" :D Машин становится в 2-3 раза больше и, что самое интересное - скорости растут. Но все же по теме: Вольваг, что в машинке смотришь перед долгой поездкой, профилактируешь, так сказать? Чего с собой берешь (кроме денег :) )?

Предлагаю обсудить вопрос поездки на дальние расстояния (2-3 тыс.км). Ессесно, перед такой дорогой хорошо бы убедиться в исправности средства передвижения. Куда смотреть в первую очередь? Кроме того, наверное, есть такие вещи, которые желательно прихватить с собой (ну, маслица чуток или ремни какие?). Короче, у кого какой опыт в этом деле? Советуем!