Fantasma

Друзья, Сел однажды в машину и обратил внимание, что датчик показывает уровень топлива, хотя ключ к замку зажигания я даже близко не подносил. Тогда подумал, что это временный глюк, типа стрелку заело. После этого постоянно обращаю внимание на стрелку топливомера - она все время показывает уровень топлива (без разницы, есть ключ в замке или нету). Удобная штука, спору нет, но все же хотелось бы знать - это нормальное явление или нет?

Разница в главной передаче: т.е. раньше у тебя было 3.72, а стало сколько?

Блин, наверно точно все кучей промою... Вчерась когда домой возвращался машинка вроде нормально шла, а потом резкая потеря мощности (и это при наборе скорости), как если б кто ее за хвост тянул... мдя

Max, спасибо, с файликом не замарачивайся - ссылка на раздел в Мануале есть, уже супер. Я мануалку дома посмотрю в указанном разделе - тем более, что как я уже упоминал, с английским у меня проблем нет.

Можешь попробовать сжать архиватором, либо разбить на отдельные страницы. Качни из и-нета прогу doPDF - удобная штука, позволяет переводить в pdf любой файл. Короче, при просмотре любого документа (word, excel, страничка в браузере и т.п.) лезешь во вкладку Файл > Печать > выбираешь doPDF как принтер и отправляешь на печать. Вместо печати на принтере, эта прога сделает pdf документ. Можно печатать (переводить в pdf документ) отдельные страницы. Жду файлика.

перевод пипец!!! :shok: :lol2: :D Перевода не боюсь, ибо сам владею английским и испанским. А ПРОМПТ действительно творит чудеса :crazy: Для MaxFander: Скачай в сети словари технической лексики для ПРОМПТа, удивишься как он поумнеет. :thumbup:

Спасибо, Max! А чем чистить-то? Бензинчиком его промыть или ацетончиком каким? Насчет всего узла целиком: я на "девятке"-то карбюратора боялся, а здесь вааще самолет. Боюсь, что потом не соберу все как надо... детали какие-нить лишние останутся :)

Уважаемые одноклубники! 5 минут назад возвращался на работу и машинка заглохла во время переключения передачи. Остановился (благо неделю назад ручник сделал :) ) Завел пепелац, тронулся с первой, но при переключении на вторую стрелка тахометра неумолимо легла на "0". С третьего захода машинка поехала и больше не глохла. Такая фигня у меня была на карбюраторной "девятине" - заменил клапан холостого хода и все встало в норму. Поэтому и здесь грешу на регулятор холостого хода. К тому же раз в месяц обороты начинают "скакать". Подскажите, плиз, кто знает: 1. Где находится регулятор ХХ и как он выглядит? 2. Особенности процесса снятия регулятора ХХ? 3. Как, что и чем промывать? Спасибо! :drag:

Ой, СОМОН. Как я тебя понимаю...Самому предстоит лезть, а что и как -представляю плохо...Короче -ввяжемся, а там разберемся....Корифеи, скинул бы кто рисунки или фото, как оно там устроено... Доктор, рисунки на предыдущей странице :) Сам рисовал - получилось коряво :crazy:

:derisive: Да я ж ни в коем случае не претендую на звание "первопроходца" и получение "ордена сутулова пятой степени". :D Просто описал, что сам делал и принцип работы механизьма. вот за эту инфу спасибо отдельное. Я ж ступицу не разбирал, поэтому видимо эту скобу и не заметил :crazy:

Не, не совсем так. Регулировочный болт вкручивается в передний шток. Сам шток (как передний, так и задний) имеет фиксированную длину. Когда мы выкручиваем регулировочный болт, мы тем самым фиксируем (натягиваем) колодку, чтобы он не сваливалась. Там устройство такое: передний шток имеет фланец с зубьями и резьбу внутри штока. В него вкручивается регулировочный болт на шляпке которого есть бороздка под колодку. Когда колодка закреплена в этой бороздке, ты крутишь сам шток, цепляясь отверткой за зубья фланца. Сам болт остается неподвижным, т.к. зафиксирован колодкой, крутится только шток. Но, от перемены мест слагаемых сумма не изменяется: какая разница - будешь ты выкручивать болт из гайки или скручивать гайку с болта?! Уверяю, когда разберешь механизм - все станет абсолютно очевидным! :derisive: Только обрати внимание, чтобы колодка стояла ровно, без перекосов. У меня такая фигня имелась: нижняя часть подковы колодки выпирает в сторону колеса и скребет о шпильки. Не придал значения, думал поставлю диск на место - он и отцентрует колодку. Ни-фи-ка подобного, скрипит зараза из-за этого перекоса. Завтра буду снова разбирать и фиксировать чем-нить. Удачи в ремонте!

Нексияводы, отзовитесь! У кого-нить есть информация по передаточным числам коробки F-16 (или D-16)??? А то я уже наковырял инфу на два типа коробок: F-16w, F-16c. F-16с - передаточные точь в точь как на Леганзе, кроме передаточного числа главной передачи, на Леге - 3.72, а у F-16c - 3.55

Ну все, вроде время есть отписаться. Короче, Heracle прав на все 100%. Колодки действительно вечные :thumbup: Поясняю основную причину, почему 90% Леганз ездят без ручника - из-за привычки подтягивать ручник регулировочной гайкой (привычка, которая у всех осталась еще с "тазиков". :) На Леганзе совсем другая хитрость. Краткий экскурс в матчасть. Ручник состоит из: 1. Сам рычаг ручника (в салоне), 2. Регулировочная гайка для подтягивания тросиков (в салоне, в подлокотнике), 3. Механизм ручника на ступице: а) цилиндр б) шток верхний в) шток нижний с регулировочным болтом г) рабочий рычаг, передающий усилие от тросика на штоки д) какая-то маленькая фигулина (устанавливается между верхним штоком и рабочим рычагом) е) пружина на тросике (возвращает рабочий рычаг в исходное крайнее правое положение) Теперь о том, как все это дело работает: Натягивая ручник в салоне, мы ессесно натягиваем тросики, которые в свою очередь переводят рабочий рычаг положения "ручник опущен" в положение "ручник натянут". В свободном положении, благодаря пружинке на тросике рабочий рычаг находится в крайнем правом положении. При этом все штоки прячутся в цилиндр. В положении "ручник натянут" рабочий рычаг переводится в крайнее левое положение и, благодаря своей форме, выталкивает из цилиндра оба штока. Основная хитрость в том, что если тросики у вас натянуты на всю, то рабочий рычаг будет находиться не в крайнем правом (как положено), а в среднем или крайнем левом положении. То бишь, у рычага не будет свободного хода, а значит, он не будет выталкивать штоки из цилиндра. Зависимость такая: чем больше ход рабочего рычага - тем больше ход штоков! Как вылечить ручник (совпадает с описанием Heracle): - отпускаем тросики ручника (гайкой в подлокотнике) так, чтобы рабочий рычаг (на ступице) встал в крайнее правое положение (чтобы длина тросика ему это позволила). - hегулировочным болтом на нижнем штоке устанавливаем необходимый натяг подковы колодки (так, чтобы не падала). - одеваем тормозной диск и проверяем. Диск должен крутиться без усилия. - подтягивая тросики регулировочной гайкой в подлокотнике, устанавливаем необходимое количество щелчков ручника. Сразу вношу поправку: у меня ручник работает с 10-го щелчка, т.к. пружинкам на тросиках пришел полный алес. У вас может быть по-другому. Делов-то на самом деле, всего на 5 минут :) . Когда знаешь принцип работы механизма, все кажется простым до безобразия :) Фотоотчет не делал, т.к. был на 99% уверен, что ручник не сделаю. Но несколько зарисовок прилагаю (прошу прощения за корявые рисунки).

Хм... еще в Инете поковырял: F16 - опелевская коробка, которая действительно ставилась (-тся) на Нексию, но кроме того и на Эсперу 2.0 тоже (и с вариациями на: Опель Аскона С, Астра F, Калибра, Кадетт Д, Кадетт Е, Вектра А). Также написано, что F16 и F20 - взаимозаменяемы... Фуххх... Нашел на одном из буржуйских форумов отчет мужичка, который с турбированным 2-х литровым движком (244 л.с.) использовал коробку F16. Пишет, что такую мощь выдерживает... А то я уж начал бояться, как коробка от Нексии может сдерживать мощь Леганзовского движка.

Друзья! Коробка на моей Леганзе приказала долго жить (5-я, 3-я и 2-я передачи, оба вала). Ну не знаю даже, как гарцевал на машинке предыдущий хозяин, но ремонтник сказал, что ремонтировать смысла ноль - за одну только пятую передачу в сборе надо отдать 8,5 рублей. :drag: Говорит, что по имеющимся следам, до него в эту коробку лазили уже как минимум 2 раза. В итоге, погоревав, договорился о б/у коробке на Леганзу за 12 тыров. Ждал долго, а когда привезли оказалось, что коробка-то не та - какая-то МКПП Дэу F16. Внешне идентична родной Леганзовской, кроме лючка в нижней части, который служит для удобства отсоединения сцепления при снятии. По посадочным местам также почти один в один (не сходятся только отверстия под крепежные болты в нижней части коробки, но на 1-2 болта снизу затянуть можно). Выход прост - надо было пересыпать внутрянку в корпус Леганзовской коробки. Сделаю в следующий раз, когда сцепуху менять буду. После установки коробки мастер сказал: "Ну все, теперь у тебя режимы совпадать не будут, т.к. на F16 совсем другие передаточные числа". :fie: Ну, покатался я чуток постоянно ожидая подвоха, но РАЗНИЦЫ в поведении машины ДО и ПОСЛЕ замены не почуствовал: - с первой до второй передачи набираю 2700-3000 оборотов (в зависимости от того как долго жать на газ) - на 20км/ч включаю вторую, обороты устанавливаются в 2000 - пока дохожу до 40км/ч набираю 2700-3000 оборотов, включаю 3-ю - обороты устанавливаются 2000 - такая же картина на других передачах: 4-я передача/60кмч/2000 - на пятую передачу переключаюсь на 90км/ч, но обороты до 2000 не падают, а остаются где-то на 2500. Далее набираю скорость на пятой - обороты растут: 100-110км/ч = 3000 об/мин. 140км/ч = 4000 об/мин. Точно также машинка вела себя и со старой (Леганзовской) коробкой, т.е. разницы не вижу никакой. Вот теперь сижу и думаю: "то ли я дурак, то ли лыжи не едут" :crazy: Подскажите, плиз, у кого как на Леганзе соотношение скорость/обороты? З.Ы. В инете копал инфу - вроде F16 - это коробка с Эсперы. Если у Эспероводов есть инфа по передаточным числам на МКПП - поделитесь, пожалуйста, а то нигде найти не могу. Еще одна засада: пятую передачу включить не мог, пока кулису ("вертолет") не перенастроил. Теперь рычаг немного вбок (ближе к пассажиру). Грешу на кулису ибо разбитая вдрызь. Или у Эсперы ход рычага переключения передач другой?

Менял недавно коробку вместе с маслом :) По мануалу в коробку нужно 1,8 л масла W80. Поехал на авторынок, продавец в павильоне нарыл какой-то толстенный журнал, в котором оказались данные по разным маркам машин, в том числе и по продукции Дэу. Итого, на Леганзу, Нубиру и Эсперу масло одного типа. Из рекомендованных в этом журнале в наличии был только Shell W80 - полусинтетика. Сразу извиняюсь, полного названия масла не помню. Так что не парься, на авторынках все про твою машину знают, и даже какое масло в коробку лить :) Где-то в соседней теме определились, что можно заливать любое масло с маркировкой 75W80.

Насос один в один как у меня :) Разъем "датчика" (на самом деле это электроклапан) абсолютно родной. Что смущает-то? Почему думаешь, что это не из твоей Леганзы? Комплектация CDX или CD? Главное, чтобы у тебя "Speed Sensitive Power Steering" модуль стоял - он как раз и отвечает за "отключение" ГУРа на скорости свыше 80-ти. Служит для того, чтобы сделать руль более информативным и избежать последствий резкого поворота руля с ГУРом на больших скоростях.

Вот спасибо всем! Перепроверился, реально в районе 2-3 тыров! Не туда смотрел вааще. :)

Ура!!! Ручник сделал! В бое русского механика против корейского инженера победил первый! В кратце: снял тормозной диск и увидел, что колодки как новые. ОТПУСТИЛ (прошу обратить внимание) тросики, установил механизм в цилиндрике в исходное положение, отрегулировал колодки с помощью регулировочной гайки на нижнем штоке. В итоге, диск становится на место без усилий. Ручник работает как на старых волгах - с 10-го щелчка. Более подробно механизм работы ручника опишу чуть позже. Там система хитрая :) Пока ее не поймешь, нифика не получается ручник сделать.

По номеру - вроде оно, по виду - не совсем похож (на мой по крайней мере). По поводу соотношения движок-насос: проблема может быть только в присоединительных размерах (там ли находятся дырки для болтов?). В остальном, для насоса важна частота (скорость) вращения привода (колесика), а она зависит от скорости вращения двигателя. Леганза с движком 1.8, 2.0, 2.2 - имеет холостой ход 900-950 об/мин без разницы от объема. К тому же, движки отличаются только величиной хода поршня, а внешне идентичы (не беру в расчет SONC).

Брал машинку ранней весной. Правда, прежний владелец честно сказа, что кондюк не работает. Но причину дал левую: типа в блоке предохранителей, что под капотом, навернулась релюшка включения кондишна. Поскольку раньше ездил на "девятке", то в "космических технологиях" не шурупил нисколько и поверил на слово. Когда начал разбираться что да как, увидел, что все релюшки имеют один и тот же номер. В итоге, переставил поставил на место "неисправной" релюшку с противотуманок - толку ноль. Визит к холодильщику выявил следующее: фриона в системе нет вообще! За заправку отдал 2 рубля и, в ходе общения с мужичком, который всю свою жизнь посвятил холодильной технике, выяснил следующие детали (может кому будет полезно): 1. Кондей заправляют при температуре воздуха не ниже 22-24 градусов тепла. 2. Кондей заправляют когда на улице минимальная влажность (ну типа, нет луж, не идет дождь, и т.п.). Иначе, вам в систему загонят помимо фриона хотя бы несколько миллиграммов воды. Попавшая вода при работе кондея начинает замерзать в фильтре или радиаторе и блокирует циркуляция фриона - в итоге, кондишн перестает морозить. Причем дефект получаете плавающий: кондишн сначала работает, потом не морозит (замерз конденсат в системе). Выключаете кондишн - вода отмерзает и при следующем включении кондишн вроде опять работает. Лечится полной продувкой системы и новой заправкой холодильщика деньгами :) 3. Вакуумом проверяется только часть системы: на машине есть часть с низким давлением и часть с высоким давлением. Так вот, вакуум 100% проверяет только часть с низким давлением. Там, где высокое давление (фильтр, радиатор) утечка фриона проверяется по наличию соплей компрессорного масла. К сожалению, проверить это можно только после заправки кондея :( У меня как раз такая фигня и вылезла. 4. Насчет фриона для машина и для бытовых приборов - чушь: я когда заправлял, то спросил у холодильщика, есть ли вообще в наличии фрион R134. Получил ответ в лоб: этой маркой фриона заправлены все холодильники! :) Еще несколько особенностей: при заправке в систему закачивается фрион вместе с компрессорным маслом. Этим маслом как раз и смазываются детали компрессора (понятно из названия), но кроме этого еще и всякие уплотнительные колечки, сальнички и т.п. мелочевка в соединениях трубок. Так вот, кондей нужно включать минут на 10 хотя бы раз в месяц (даже зимой), иначе уплотнительные колечки и сальники в компрессоре рассыхаются. В итоге, летом получаете утечку из системы. Для тех, кто заправлялся фрионом: мне когда фрион в систему загоняли, сказали включить кондей на всю, закрыть все окна и двери и держать обороты на 2000. У всех так было?

Добрый день! Вот, заметил еще один косячок в своей Дэушке - появились сопли на радиаторе кондея (тот, что под капотом). Догадка одна - лезет компрессорное масло. Вопросик к знатокам: можно ли запаять или прихватить холодной сваркой? Или же однозначно уже брать новый радиатор? (цена нового - 8 тыр., а б/у брать не хочется ибо может и завтра потечь). Па-ма-ги-те, а! (советом)

Спасибо всем, откликнувшимся! Буду хоть знать, где глюк искать. Мож займусь, пока машинка все-равно стоит.

:derisive: Я поэтому ремкомплект сразу на оба задних суппорта взял!

На моей чехол на карданчике имеется, в выходные буду в гараже, сфоткаю. Вольтик, а не мог предыдущий хозяин этот чехол замастрячить? Перерыл вчера каталог запчастей по рулевой - ну нету там никакого чехла на карданчик. :wallbash: