Перейти к публикации
Автосервисы и запчасти

ank

Пользователи
 Просмотреть профиль  Активность

  • Публикации

    579

  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные пользователем ank

  1. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    У меня совсем подохли колодки ручника на нубире, механизм тоже весьма себе заржавел, короче, еле диски сняли.

    Сервисмены предложили поменять суппорты на VAG'овские от passat'а, А6 и т.п., они по посадочным местам подходят, по вылету не подходят чуть-чуть, но дорабатываемо - можно чуток сточить посадочные места на суппортах. Они хороши тем, что ручник давит на те же самые дисковые колодки, а наш идиотский полумесяц можно просто выкинуть.

    Никто себе такого не делал? У нас на разборках аудишные суппорты стоят 1.5-2 тыра.

  2. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    Парни всем привет!Подскажите пожалуйста,отвалилась защита от второго катализатора (крышка,которая надевается на него снизу) а где найти такую фиг знает!Может у кого завалялась или где купить можно?

    Забей. У всех отвалилась.

  3. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    Кстати на Леганзы ставили разные ЭБУ, так что скидывайте последние шесть цифр ВИН номера, до 290284 ставили одни ЭБУ, после 290285 ставили другие, может поэтому и проблемы с вазовскими ДК. Читал на другом сайте, человек поставил 133 ДК от ваза на Леганзу американку, а ЭБУ его не видит, поставили на десятку, все нормально, ДК работает.

    У меня нубира 743139, все видит. Только вот, периодически блок отключает регулирование. Причем в основном в следующей ситуации - едем некоторое время по ровной дороге, не ускоряемся не тормозим. Лямбда показывает вполне нормальную пилу. Потом начинаем гоняться - давить газ, сбрасывать и т.п. - через где-то минуту-две блок отключает регулирование. Причем иногда без лампочки, а иногда с ошибкой "медленный отклик ДК1".

    PS: Я тут подумал - может, она просто продувается плохо? Ведь и у родной, и у 133 лямбды косые "воздухозаборники" сбоку, а у 537-й - дырочки в торце... Может, поэтому в ней обдув активного элемента выхлопными газами плохо происходит, поэтому и тормозит? Может, ей боковые джырки прорезать? ;-)

  4. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    prjanik

    Спасибо большое, на моей Леганзе обе лямбды так же работают, по поводу 537ДК я похоже поспешил, она работает также как и родная, которую я средством для мытья электро керамических плит отмочил, только у 537 лямбды сигнал более ровнее.

    Гы, так что, у меня, видимо, 537 лямбда просто бракованая, что-ли?

  5. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    а) открутить кожух с выхлопного коллектора, чтобы Лямбда оказалась более проветриваемой

    Ну, на счет обдуваемости это ты загнул ;-) Надо занести в анналы :)

    На самом деле не в прогреве дело. Сегодня ездил, наблюдал - она еще не успела нагреться, как вдруг вылетела в насыщение. Я тот же свой пост послал в наш нижегородский автофорум, и один из диагностов говорит, что лямбда ни при чем, что она вылетает в такой режим в результате перелива - или залипает какая-то форсунка в открытом виде, либо клапан, который держит давление в рампе подвисает. А эта лямбда из перелива выходит очень долго - проверил сам лично, пару раз крутанул стартером без заводки двигателя, так она из насыщения минуты 3 выходила.

    На тему перегрева изучил просторы интернета. Ни о чем таком никто не слыхивал - если лямбда перегрелась (а катализатор расплавился ;-)) - то уже ей кирдык навсегда, каталитический слой осыпался, и всё.

  6. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    ank

    Надо было 133 вазовскую лямбду ставить, она аналогична нашему оригиналу.

    Это я понимаю. Но что делать ;-)

    Итак, вчера весь день ее имел особо изврященными способами.

    Итак, по моему мнению, как должна работать лямбда, если смотреть на нее через мультитроникс (так работала родная):

    1. При старте должна показывать примерно 0.45

    2. По мере прогрева напряжение повышается и начинается регулирование, сначала вялое, потом полноценное.

    3. Значения напряжения на лямбде по компу скачут примерно от 0.07 до 0.9.

    4. При движении накатом (с выключенными форсунками) падает в 0.

    5. Поведение стабильно.

    Поведение 537 лямбды с включенным подогревом:

    1. При старте показывает 0.07.

    2. Почти мгновенно (секунд 5-10) прогревается и начинается регулирование.

    3. При регулировании значения по компу скачут от 0.10 до 0.85

    4. При движении накатом (с выключенными форсунками) падает в 0.

    5. Минут через 10-15 график начинает болтаться около 0.7-0.75, ECU выключает регулирование, и идет постоянное значение 0.84, видимо, максимальное значение (насыщение). Это состояние сбрасывается либо скидыванием клеммы, либо долгим стоянием с остыванием двигателя (за ночь).

    При этом при отключении форсунок при езде накатом показывает 0, как только подается бенз - опять максимальное значение.

    Поведение 537 лямбды с выключенным подогревом:

    1. При старте показывает 0.45.

    2. Прогрев медленный. По мере прогрева напряжение повышается и начинается регулирование, сначала вялое, потом полноценное. Иногда компу надоедает ждать прогрева лямбды, и он зажигает ошибку "нет сигнала".

    3. При регулировании значения по компу скачут от 0.05 до 0.93

    4. При движении накатом (с выключенными форсунками) падает в 0.

    5. После долгой езды воспроизвелась проблема из п.5 в предыдущем тесте - график начал болтаться в районе 0.7-0.8, потом ECU выключил регулирование и зависло постоянное значение, только не 0.84, а 1.0. Вылечилось так же, как и в случае с подогревом.

    При этом при отключении форсунок при езде накатом показывает 0, как только подается бенз - опять максимальное значение.

    Вопросы:

    1. Почему эта сволочь зависает в максимальном значении? Такое ощущение, что от нагрева в ней что-то портится, или она отравляется...

    2. Почему различается диапазон регулирования - при наличии подогрева - 0-0.84, при отсутствии - 0-1?

    PS: Одно радует - пофиксилась стародавняя ботва с подбрасыванием и подвисанием оборотов после работы двигла внатяг! Теперь понятно, что в этом была виновата ленивая лямбда.

  8. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    Ну, вот и я поменял себе первую лямбду. На 537'ую, бошевскую. Что-то пока как-то не очень.

    1. Ну, для начала я забыл про то, что надо сигнальную землю на корпус повесить. Естественно, лямбда показывала 4.5 вольта и не работала. Но, что удивительно, через минут 15 -20 езды я увидел на борт-компе лямбда-регулирование! Правда, когда доехал до работы и постоял пару-тройку минут на холостых, оно прекратилось. Что это за чудо? При нагревании что-то расширилось и легло на корпус? ;-) (регулирование было вполне нормальным - от 0.05 до .9 скакало)

    2. Осознал ошибку, подключил провод на массу (на двигатель), подогрев не подключал. Лямбда начинает хоть как-то двигаться минуты через 3-5, причем плавает волнами по 3-5 секунд, разумеется, ЭБУ пытается подстроить топливо, обороты плавают.

    3. Подумал, что, видимо, 537 лямбда не предназначена для использования без подогрева, и температуры в коллекторе ей недостаточно (хотя, казалось бы...). Подключил подогрев. Лямда дрыгается, все ок (только диапазон поменьше - верхнее значение по борткомпу - 0.82). Порадовался, да рано. После минут 20-и езды видно, что ламбда залипает на уровне 0.84-0.85. Выключишь двигатель, подождешь - опять все нормально. Она что, перегревается, что-ли?!

  10. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    И что, никто не менял?

    Ну, я сейчас собираюсь менять первую лямбду, и меняю ее на лямбду с подогревом бошевскую, с сопротивлением подогрева 10 Ом, чтобы, когда потом буду менять вторую лямбду, поставить такую же в параллель с первой по подогреву, чтобы общее сопротивление подогрева получилось около 5 Ом.

    В принципе, если не заморачиваться подогревом на первую лямбду, можно поставить на вторую Bosch *133

  11. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    а всему виной плохие контакты и жутко "жидкие" провода! :rtfm:

    Этим летом разбирался, в чем проблема. На провода грешить не надо, там все нормально более-менее. А вот корейским инженерам руки поотрывать надо за такую прекрасную разводку света.

    Не знаю, как на леганзе, а на нубире это сделано чрезвычайно печально.

    От плюса проводок идет на реле, которое включается при включении света вертушком на руле. НО! после реле проводок идет на переключатель ближний-дальний, на хлипкие контактики. Разобрал, померил сопротивление контактика ближнего света - 10 Ом!! От чистки существенно лучше не стало, стало 7 Ом. Вот он и весь свет.

    Все собираюсь пойти на рынок, купить 2 маленьких реле ампер на 20 и поставлю прямо в кожухе руля перед выключателем. Чтобы проводку не трогать.

  12. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    Причём, мы с детства, обучены сходу определять когда сожгём 30 литров... :lol2:

    А что, показометр на приборке отменили совсем?

    Да и комп ошибается даже без калибровке не на 10 литров...

    На самом деле число 30 - не показатель. Нужно, чтобы было не меньше 20, если меньше - не получишь требуемую точность. А так хоть 3 бака изъезди, только не забудь, сколько заливал...

  13. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    А поподробнее можно?

    Все в мануале же написано!

    1. Приезжаем на заправку.

    2. Заливаем полный бак, причем действительно полный, под горлышко.

    3. Сбрасываем дисплей средних накопительный.

    4. Ездим, пока не сожрется литров 30.

    5. Приезжаем на ТУ ЖЕ заправку.

    6. Заливаем полный бак на ТОЙ ЖЕ колонке до ТОГО ЖЕ самого уровня под горлышко.

    7. Смотрим на колонке, сколько реально залили

    8. В настройках компа вводим эту цифру.

    Всё.

    PS: в настройках поставить "Бак от расчета"

    PPS: лучше, если расход берется с форсунки, но можно и так. Но с форсунки будет точнее.

    PPPS: к форсунке провод тянуть не надо, проще воткнуть в блок.

  14. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    Для калибровки бака надо ДУТ подсоеденить к Мультику, все некогда.

    Поставь бак расчетный, и откалибруй показания расхода. ДУТ ни при чем. Мне тоже лень его подключать ;-) Уже года три как ;-)

  16. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    Заказал на свою Леганзу свечи зажигания DENSO 20TT, (свеча зажигания DENSO TT – первая в мире свеча зажигания с никелевым центральным и парным выступающим боковым электродом диаметром 1,5 мм), никто еще не пробовал ставить.

    У меня стоят, 16TT. С прошлой осени. Не хочу расстраивать, но ощущения заметно хуже, чем от NGK BKR5EK. С этими свечами у меня была первая зима, когда машина не заводилась с автозапуска в 20 градусов.

  18. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    Где искать ремонтников по РЛД, если вдруг понадобиться, делать то будут "наши руки"?

    Кстати, нигде явно не указано, сделали они таки РЛД, или нет... Фраза, написанная на офсайте, конкретики не добавляет - "Одним из вариантов силовой установки ё-мобиля может быть роторно-лопастной двигатель (РЛД), испытания которого проходят в настоящее время."

    Т.е. может быть, а может и не быть....

  20. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    я так понял такой моторчик в каждой двери, а проблема гдето на общем участке, а вот может проблема с реле ЦЗ?

    Вынь блок управления, открой его и посмотри. Поскольку он стоит в ногах, то туда может попадать вода, от чего он неминуемо портится ;-)

  24. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    согласен,Док,но будет больше шансов" утром" завестись после "вчерашнего" бадяжного топлива неизвестной заправки-один контакт заср...тся,другой чистый должон быть.

    А что....Есть здравое зерно :thumbup: Я как-то об этом варианте не подумал :fie:

    Кстати, я проверил это этой зимой. Все время до этого ставил BKR5EK двухконтактные, этой зимой ездил на Denso K16TT. Заводится в мороз заметно хуже - заливает, видимо. Хотя на прогретой машине расход на них поменьше.

  25. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    Хоть движок и мощный, но я его практически не кручу(макс. 3000-3500об), так сказать, спокойный стиль езды. А жрёт - как будто кручу до всех 6000об! значит мои свечи - ЭТО IK16?

    Ага. Мало того, как уже неоднократно говорилось, родные свечи - с калильным числом Bosch 8 (FR8LDC4), этому калильному числу соответствует маркировка NGK 5, Denso - 16. Соответственно, IK16.

×
×
  • Создать...