ank
-
Публикации
579 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Сообщения, опубликованные пользователем ank
-
-
Заменил вторую лямбду на вазовскую (bosh 133), подключил подогрев первой через реле, пока все работает....
А через какое реле? Отдельно ставил, или стандартные заюзал?
-
Ребят, кто подскажет какое сопротивление подогрева второй лямбды у леганзы, хочу поставить вазовскую, нужно знать сопротивление
www.chiptuner.ru/content/sensor/
Наш тот, который "старый".
-
СВЯЗЬ У НИХ ПРЯМАЯ-(один основной другой коррректирующий-- друг без друга жить не могут) НИЖНИЙ ВСЕГДА БУДЕТ ДАВАТЬ ОШИБКУ 141 если верхний неисправен и дает ошибку 134 и наоборот
Не говорите ерунды. 141 - ошибка ПОДОГРЕВА второй лямбды. К сигналу она не относится.
-
Посмотрел, через сколько времени включается лямбда-регулирование на полностью остывшей машине. Около 30 сек. От опорного напряжения отходит через 15 сек.
-
Я думаю хуже не будет, лишь бы работала новая хорошо, а не так как у меня три дня
Да.... Главное - выкрутить....
-
Кста, по таблице регламентных работ ВАЗ замена лямбды на десятках - 75 ткм.
В связи с этим вопрос - у меня уже под 200 тык, может, поменять?
-
Сегодня специально поигрался с борткомпом, он показывает напряжение ДК. Посмотрел, сколько времени ДК прогревается. Итого:
1. До прогрева датчика (т.е. завели машину и смотрим) он показывает 0.44В. Видимо, это и есть опорное напряжение.
2. Секунд через 10-15 напряжение начинает увеличиваться примерно до 0.8
3. Секунд через 15-20 датчик начинает показывать скачки вверх-вниз, т.е. ЭБУ начинает управлять подачей топлива учитывая сигнал ДК.
Правда, при этом машина была не так давно прогрета. Завтра утром поэкспериментирую еще.
-
Вот, кстати, статья про проверку лямбды: www.chiptuner.ru/content/pub_24/
-
Так и должно быть, ничего другого ты и не увидишь тестером. Осциллографом надо смотреть. Главное, что можно сказать, она у тебя хотя бы как-то работает, нету с нее постоянного напряжения.
Осциллограммы лямбды можешь посмотреть на чиптюнер.ру, там они есть (http://chiptuner.ru/content/osc_sns/)
-
Я менял сразу с рычагами, т.к. к моменту замены шаровых еще и сайлентблоки подходят.
Они, вообще-то, тоже выпрессовываются...
-
Старые заклепки спиливаються. В комплекте к новой шаровой идут болты с гайками.
Болты вставляй сверху. На всякий случай.
-
Нет, речь идет о первой лямде, будь она не ладна!!!!!
Ошибка 141 - это неисправность подогрева 2-ой лямбды, к первой отношения не имеет.
-
Я правильно понимаю, что речь идет о второй лямбде?
У меня та же ошибка была, и иногда сейчас тоже появляется. Я грешу на разъем - после того, как я его почистил и подогнул ножки, у меня все стало относительно хорошо.
-
Есть мысль что если менять лямбду с малым сопротивлением нагревателя на такую же но с большим сопротивлением, то мозг думает, что нагреву хана, соответственно показания лямбды игнорируются, аварийный режим работы и чек инжин.
Именно так и происходит. Кста, можно обойти - включаем подогрев обеих лямбд параллельно, получаем примерно нужное сопротивление ;-)
-
Читаем тут
www.master35.ru/gm-daewoo-chip.html
По несчастью, американский блок никто не программит. Я сам пытался расковырять прошивку, но нормальных результатов не добился.
-
Блин, в режиме коротких городских поездок на 5-10 км в день без прогрева (завел и поехал) расход 20 л на 100км. Многовато. Есть идея заменить первый лямбда зонд на зонд с подогревом, чтобы мозг не ждал нагрева двигателя.
Не поможет, уже думали над этим. В ЭБУ забито минимальное время ожидания прогрева лямбды, посему он все равно будет работать в open loop некоторое время. Он не детектит степень прогрева лямбды.
-
Вы будете смеяться, но у меня в районе на заправках минимум 92 )) Так что 80 на нормальной заправке еще поискать надо :wallbash:
Ага, а у нас стоимость 80-го отличается от 92го на 10 копеек ;-) 92 - 23.50, 80 - 23.40 ;-)
-
не нашел, может конечно плохо искал.......
Писал туда я. Коротко - есть 2 типа лямбд вазовских, отличаются сопротивлением подогрева. Измеряем сопротивление подогрева, идем в вазовский магазин и покупаем лямбду с таким сопротивлением.
-
С катализаторм у меня не знаю что, как его проверить???? в нем ничего не торохтит, ячейки целые
Выкручиваешь первую лямбду, втыкаешь вместо нее манометр и смотришь давление в выпускной.
-
С бортовыми компьютерами такая история:
бак 60 литров, был залит под завязку,
Проехал я 320 км,
Уровень в баке показывает почти одну четверть, те сожрано ~ 42-45 литра.
Расход бортовик показывает 10 л/100 км.
Методом простых расчетов, используя данные бортовика, получаем что должно быть сожрано 32-35 литров.
А ты его калибровал?
-
Чтобы понять, нужно знать профиль езды. Т.е. долго ли прогрев, сколько после прогрева проезжаешь и т.п. У меня например, коротрие пробеги - утром машину завел, очистил, 5 км проехал по пробкам, поставил. Остыла, вечером опять то же самое. При этом расход 15л. Средняя скорость по борткомпу - 15 км/ч.
Если езжу больше и по проспектам, средняя скорость переваливает за 20-25, при этом - 12.5 литров.
-
А ты лично на ней знак "Автомагистраль" (5.1) видел?
Ага. Он там есть. А в том месте, где она заканчивается, стоят дайцы ;-)
Дорога там, кстати, идеальная. Я по ней еще со времен когда она была советской бетонкой и не была нанесена ни на какие карты езжу.
Ну, да шут с ней. Мы о термостатах ;-)
-
я в прошлое(довольно жаркое)лето с термосом на 92проездил без особых подозрений,стрелка тем.ОЖ на приборке как обычно,может чуть выше поднималась(неприпоминаю уже).Карлсоны работали исправно,даже иногда включались раньше двигателя(во время поездок,после не долгих стоянок на перекур).А вот батарейка жару с "тяжело перенесла"-грамм200-300 доливал.
А вот мои впечатления от нового 87градусного (проверенного) термостата и абсолютно нового радиатора (поменял за неделю до поездки) и свежезаправленного первый раз за 10 лет кондиционера. Ехал трассу Днепропетровск - Харьков в августе, температура воздуха - под 40 градусов, кондиционер, естественно, включен.
Скорость <120 - температура выше 98 не поднимается.
Скорость 130-140 - температура 105-108 градусов.
Выключаем кондиционер - температура опять выше 98 не поднимается.
Температура, естественно, по борткомпу.
Кста, сначала валил 150 по GPSу - узнал много нового, например, что ЭБУ автоматически выключает кондиционер примерно на 112-113 и включает его обратно, когда температура падает до 107-108. Типа, "ты охладился - теперь моя очередь" ;)
PS: Для блюстителей правил - там автомагистраль, на ней по украинским правилам можно ехать 130 и, кроме того, бесплатный порог - 20 км/ч
-
Конечно, по описанию ЗВУКА ничего сказать не возможно...Это спецы слушать должны....Но когда у подшипника разваливается сепаратор (а это довольно частая причина у "навернувшегося" подшипника), ширики начинают перекатываться все группой (в нормальном состоянии сепаратор их на своем месте держит, а без него они "в кучу сбиваются"). Вот тогда и может возникнуть рокочуще-шмякующийся звук. А определить отходивший свое подшипник тоже не сложно- на вывешеной машине вращаешь колесо....Е сли подшибник накрылся -будут посторонние звуки и, может быть закусывающее сопротивление вращению...
Это да. Но бывает и другое - например, сепаратор остается целым, но деформируется (или протачивается, черт ее знает) обойма. У меня, например, на правом заднем колесе (конические подшипники) есть люфт небольшой в вертикальной плоскости, но никакого люфта в горизонтальной. Я так подозреваю, что единственное, что может вызвать такой эффект, это проточка внешней обоймы. Что и понятно - в вертикальной плоскости нагрузки существенно выше, чем в горизонтальной. При этом никакого шума при вращении колеса еще нет. Люфт был замечен 1.5 года назад, продолжаюна блюдение ;)
Проблема с датчиком кислорода
в Двигатель и топливная система
Опубликовано: · Жалоба на ответ
И через какое время начинается регулирование?