Подтраивает на горячую и раход поднялся

[Foker 69]

Буду разбирать и смотреть что там и как.

[DiBuz 93]

Я бы на твоем месте пятак не трогал бы пока. Внешне плотное "сидение" не может давать +20кПа. Ну 3 ..., ну 5-ТЬ!, но не 20

У тебя наверняка проблема где-то в другом месте. 

[Foker 69]

Возможно ты прав. Здесь есть несколько вариантов, прокладка  всасывающего коллектора, но я  ее менял и затянута по букварю и также  заглушенный егр  тоже в двух местах. Распредвалы метка в метку! Вот такие дела. 

[Foker 69]

Может стоит попробовать дымом на герметичность всасывающего коллектора? В нете много подобного. 

[DiBuz 93]

Вот я сидел долго в этой теме и уже свою машину "заразил" подтраиванием.

Вчера обнаружил в колодце первой свечи немного масла. Совсем чутка, т.е. даже прокладку пока трогать не хочу (менял ее кажись осенью), но как я себе понимаю, при нагреве это масло начинает парить и искра пробивает именно этот масляный туман. На холодную подтраиваний нет, а вот когда двиг нагреется, то сейчас уже все хуже и хуже.

Ну а тебе могу сказать только одно: ну наконец-то! ;) 

Конечно проверяй - дымом, керосином, может еще что есть из наглядного, но необходимо выяснить, где оно сосет!

[Foker 69]

Из-за не большего кол-ва масла в свечном колодце машина троить не будет, масло и его пары изолятор!  

[Foker 69]

Вот интересно, что это было? Подъехал к гаражу, мотор работает без рывков все в порядке, не глуша двигатель подсоединяю к компу и вижу те же самые 50кПа. Но при этом машина работает ровно! Что могло заставить работать двигатель без перебоев? 

[DiBuz 93]

У меня эта колбасня прогрессирует. Сегодня вечером промокнул салфеткой масло из свечного колодца - теперь там чисто, но колбасня не пропала.

Заметил такую хрень: двигло подколбашивает на ХХ - как только нажимаешь на "газ", может колбаснуть "напоследок" и далее провалы пропадают. Пока держишь педаль газа, пропусков нет.

Необходимо сперва определить природу - это искра, или топливо. Как ? - пока не знаю.  

[Foker 69]

Ты описал ровно такие же симптомы как и на моей машине. А давление во впускном у тебя сколько когда колбасит?

[DiBuz 93]

Понимаешь, у меня теперь не колбасит, а изредка подколбашивает ;) В остальном двиг работает гораздо мягче чем раньше ... Складывается такое впечатление, что раньше двигатель все время уверенно троил, а теперь только изредка пропускает, причем по ощущениям явно не на 1 цилиндре, т.к. иной раз случаются "серии" пропусков. В остальном-же теперь когда жмешь на тапочку (только не с нулевого положения), машина подхватывает гораздо сильнее и при этом гораздо тише и мягче. В трубу при этом "пукает". Вполне возможно у меня эта фигня из-за неродных форсунок БОШ. 

Что характерно, при прогреве пропусков нет ... Машина как будто сама у меня просит поставить на нее ГБО ;)

ЗЫ: давление сегодня посмотрю

Изменено 3 марта 2016 пользователем DiBuz

[DiBuz 93]

Подключал ЕЛМ-Адаптер, смотрел: 

Давление на ХХ на Нейтрали 28-29 кПа, на Драйве 41 кПа

УОЗ в основном показывает значение 5, но частенько скачет вних до 3 и вверх до 9 (в каких величинах измеряется тот УОЗ не знаю - что вижу, то и пишу ;) ). В моменты "подколбашивания" УОЗ подскакивает до 14

Полазил в Инете по этому вопросу. Напомню - двигатель не троит, а подтраивает и весьма стихийно - никакой закономерности. Обратил внимание на одну немаловажную вещь: помимо того, что при легком нажатии на газ подтраивание прекращается, если резко надавить на газ, ну т.е. резко ускориться - двигло частенько тупит - явно куча пропусков. Т.е. если нажимать мягко - уходит в точку очень здорово, а вот резкое нажатие на газ ей совсем не по нутру.

Но тут еще один фактор - пока двиг холодный, пропусков опять-же нет. Более того, и при резком нажатии на газ отлично дует.

В общем я в кусках и в сомненьях ... Подтраивания явно начинаются когда двиг уже закончил режим прогрева - для этого необходимо как минимум секунд 10-15 постоять на месте при достижении нужной температуры ОЖ - именно поэтому утром, когда я на светофорах практически не стою, "колбасня" начинается после заводки прогретого двигла, когда я уже ребенка в школу привез и отвел, а вот вечером это в основном начинается за 2-3 светофора до места прибытия ;)

В общем я грешу таки на "катушку зажигания" или проводку к ней - явно недобор питалова. Есть мысль запитать катушку напрямую от АКБ

[DiBuz 93]

2 Фокер:

В Инете пишут, что по схеме Ланосов, питание МЗ идет прямо с ЗЗ, так что исправная КГ - это самое первое и главное, что необходимо обеспечить для искрообразования. Я свой ЗЗ уже перебирал раза 4, поэтому , думаю, настала пора таки поменять КГ. Как минимум попросить у кого-нибудь потестить заведомо исправную.

Второе: Есть такая тема https://www.drive2.ru/l/7301842 . Ссылка не первоисточник, т.к. там все начиналось с индивидуальных катушек зажигания, но  Думаю я  в это также ввяжусь вне зависимости от результатов замены контактной группы ЗЗ. Имхо недаром у меня на "американке" свечки стоят низкоомные, да плюс всякие дребезги контактов по контактам и т.д. Буду ставить эти конденсаторы, компенсирующие пульсацию. О результатах напишу

Изменено 4 марта 2016 пользователем DiBuz

[Foker 69]

DiBuz у тебя же на машине нет катушек на свечах? У тебя провода высоковольтные , так?  Это на боле "новых" машинах ставили катушки на каждую свечу. Там совсем другое. Что значит "свечки" низкоомные? Я знаю только форсы есть 2-4ом и 10-12 ом. Свечи есть со встроенным сопротивлением и без. Те конденсаторы вряд ли исправят этот дребезг контактов . Мое мнение. А у меня сейчас задача сделать нормальное  абс давление ВК. Я посмотрел на  ранее записном  файле программы , да там было 33кПа на ХХ. 

[DiBuz 93]

Про свечки вот тут глянь: https://www.ngk.de/ru/home/ Там слева выбираешь ДЭУ Леганзу и сайт дает 2 вида свечек. Они внешне идентичные, да вот только сопротивление у них разное.

Катушки хоть и не разные, но пульсация там все равно есть, как ни крути. Суть очень проста - на катушку приходят довольно жиденькие проводки и со временем они наверняка подгнивают. Конечно оптимальнее всего проложить новые провода к катушке ... , и к ЗЗ ... , но на такие шаги тупо нет времени. Поэтому из 2-х вариантов: отдельное питание катушки или подкачка по тем-же проводам при помощи кондеров, второе кажется менее колхозным ... Хотя я еще окончательно не решил. Пока что очередной раз разобрал МЗ, зачистил контакты и еще подогнул пластинки - до этого тупо их подтачивал и полагаю это было ошибкой.

[DiBuz 93]

В общем поставил я сегодня отреставрированную КГ и сразу получил 2 момента: 

1) пропуски пропали ... правда пока толком ездил мало - необходимо еще потестить, но за то время что ездил, оно бы уже проявилось. Так что можно с уверенностью сказать, что КГ ЗЗ и пропуски зажигания вещи взаимосвязанные.

2) снова двигло на ХХ работает жестко. Нет той мягкости, которая была на ХХ между пропусками. Ну прям наказание какое-то.

В любом случае хочу подкинуть питание катушки напрямую с АКБ. Сегодня даже на авторынке спрашивал разъем, но именно такого пока не нашел. Ответная часть есть на старой катушке, которую я до сих пор не выбросил - пока провода резать не хочу, сделаю эдакий переходник. Если поможет, уже сделаю стационарно.

Изменено 5 марта 2016 пользователем DiBuz

[DiBuz 93]

Вечером уже покатался поболее ... В общем у меня с проводкой явно где-то беда - пока на включал фары и вентилятор печки, работала замечательно. ЭБУ видимо обучился и наконец-то двигло заработало как на настоящей иномарке - мягко и абсолютно тихо, даже на Драйве. Легкое колыхание конечно присутствует, но по сравнению с тем вибромассажем, к которому я и моя семья привыкли, сын подряд 4 светофора спрашивал, или мы не заглохли ;) На малых оборотах двигателя не слышно было вообще, а учитывая прогоревшую гофру, то очевидно от этого двигателя можно добиться тихой работы на оборотах и повыше, ну да это не цель.

А потом уже ехал с включенными фарами и обдувом . Пока ксенон распаливался, пропуски начались весьма частые, потом когда фары перестали жрать пусковой ток, пропуски зажигания стали гораздо реже, а как поставил обдув на 1-ю скорость со второй, так и вовсе прекратились. Но факт остается фактом - необходимо копаться в электрике -  искать гнилые провода. Пока же все-же соберу вышеописанный девайс для внешнего питания катушки, ибо уж очень понравилось, как работает двигло с нормальной искрой ;) Наверняка это и на расходе топлива должно отразиться + если разгрузить КГ ЗЗ хотя б на энергозатраты ВВ катушки, может улучшится ситуация с другими потребителями. Но все равно, как потеплеет, необходимо будет как следует поковыряться в блоке предохранителей и блоках под торпедой.

[Foker 69]

На счет свечей зажигания, сейчас на машине стоят iridium power, под 1,6 ,там есть разница по калильному числу. Ставил NGK,(родные) а сейчас лежит комплект новых свечей ngk, менял но никаких изменений нет!  На счет питания катушки на "прямую" сказать точно пока не могу! Я хотел сказать , что на твоей машине  есть высоковольтные провода. Может быть в них есть неисправность?  

[Foker 69]

Вот на счет тех конденсаторов, даже не знаю что сказать...? 

[DiBuz 93]

В 06.03.2016в12:36, Foker сказал:

На счет свечей зажигания, сейчас на машине стоят iridium power, под 1,6 ,там есть разница по калильному числу. Ставил NGK,(родные) а сейчас лежит комплект новых свечей ngk, менял но никаких изменений нет!  На счет питания катушки на "прямую" сказать точно пока не могу! Я хотел сказать , что на твоей машине  есть высоковольтные провода. Может быть в них есть неисправность?  

Я бы и сам так подумал, или как минимум согласился бы с тобой, если б не было такой жесткой связи с включением энергопотребителей: если из оборудования ничего не включено, пропусков нет, а чем больше включается электрооборудования, тем сильнее троит. При этом гамнитофон запитан напрямую от АКБ - его включение/выключение на пропусках никак не отражается.

Ошибка АКПП р0700 появляется также при недостатке питалова судя по всему.

Конечно правильнее всего было бы найти тот гнилой проводок, который на ЗЗ приходит .... Я тут когда менял крыло 2 года тому назад, мне бросился в глаза жгут проводов. Безо всяких гофр и защит - просто тянется такая петля из под крыла в салон ... Чуйка мне подсказывает, что именно в этом месте как раз и не все так гладко, потому что в районе разъема ЗЗ все очень красиво, да и блок предохранителей (БП) я тем летом осматривал - все чинно, никаких признаков гниения проводов и окисления контактов. Не уверен, но думаю навряд ли силовые провода после БП где-то коннектятся кроме как уже в ЗЗ.

Если кто эти провода ковырял, подскажите пожалуйста, как там дела обстоят ?

 

Изменено 7 марта 2016 пользователем DiBuz

[DeMolition_Star 17]

Там, там... Правильно DiBuz думаешь. На своей я прокидывал новые провода зажигание один и питание замка зажигания, поскольку обнаружил сопротивление 1,5-2 Ома на каждом. А что твориться с остальными, более тонкими по сечению проводами, даже и представить себе не могу.

[Foker 69]

Если электрическая нагрузка влияет на работу двигателя, это или генератор или проводка.

[DiBuz 93]

В салоне под торпедой все провода в идеале - сегодня спецом заново разобрал приборку, снял КГ - они там как новые. С другой стороны жгут идет к синему разъему, который очевидно и уходит под левое крыло. Что характерно, на силовые провода даже коннекторы идут помощнее ... , вот только сечение проводов на мой взгляд маловато. Ну да не в том речь.

Насчет тонких проводов у меня тоже огромные сомнения - все разъемы на самих датчиках, которые мне доводилось мацать пальцами, а также разъемы на ЭБУ сомнений не вызывают, однако не даром же меня все это время так и тянуло проверить эти контакты ... Полагаю, чем ограничиваться полумерами с конденсаторами и доп проводами, придется снимать крыло, высовывать этот кусок проводки и ... наверное все-же восстанавливать, бо новый оригинальный жгут проводов двигателя оценивают в 250 баксов - бредовый ценник.

Кстати, а кто знает, где идут провода форсунок? Ужель не там-же ? Если да, то вот оно хорошее объяснение гарантированной колбасне двигла на ХХ у "американок". 

[Foker 69]

Заказывал две прокладки коллекторов, пришли. Всасывающего - Viktor Reinz, такой фирмы установлено на  ГБЦ, выхлопного коллектора GM (метал), в принципе, что и заказывал. Сейчас на вс.кол стоит непонятного производства, тонкая, хотя когда снимал была прокладка солидная, пол дня "драил" поверхности от старой. Так вот вопрос , нужно эту прокладку сажать на герметик? Я просто закрутил новую (ту тонкую) и все! Посмотрел сегодня что необходимо снять, что бы поставить новую... пол двигателя, только что головку не снимать. Так вот и думаю нужен герметик или нет?.Уж больно хлопотно эту процедуру повторять!

[DiBuz 93]

Герметик там ни к чему. Там плоскость должна быть - это главное. Ну а прокладки бывают разных типов. Когда я покупал на свою машину, в магазине были разные на Нубиры, Лачетти и Эванды (тогда Леганз у нас было еще мало), но мне , как водится, подошла только самая дорогая ;) - я выбирал по образцу, который собственно соответствовал каталогу.

[Foker 69]

Эта прокладка выбрана по оригинальному каталогу и она именно для двигателя  А16DMS. Просто я знаю что это качественный продукт.