DiBuz

Вот, теперь диалог пошел ? Подход грамотный, значит двигаемся дальше. Цокот, который ты слышишь - это по-видимому детонация. В принципе место стука можно локализовать - металическая банка на железном прутке - этот девайс можно легко даже сделать самому, но коль звук пропадает, да и времени прошло совсем не много, поэтому вряд-ли пальцы снова износились ... Пока что попробуем построить теорию из того, что у тебя детонация. Во-первых, чем я тебя сразу расстрою - корректировки при помощи ДД, это временная мера. Настолько, что время исчисляется максимум секундами. Программное обеспечение в ЭБУ толи кривое, толи недоработанное, а может тупо "так и хотели сделать", но с японцами ни в какое сравнение не идет. Нормального расхода можно добиться на заведомо полностью исправном двигателе со всеми исправными датчиками и исполнительными механизмами ... Короче, такого чтоб ЭБУ "услышал" детонацию и сделал поправки и теперь двигло будет работать с коррекцией - такого не бывает. Подкорректировал онлайн и забыл об этом до следующей детонации. Ну а ежли что в двигателе неисправно или не так как в стоке, все это компенсируется расходом .... Не знаю как "европейки", а "американки" прям заточены под расход - чуть какая фигня с пихлом и он ЖРЁТ. Бессовестно, нагло и МНОГО. Когда на моей машинке были проблемы с Датчиком кислорода, расход по городу был где-то в районе 35 литров ? Благо пробеги малюсенькие, но все равно убивало (сейчас расход в районе 20-25 , но я решил вопрос кардинально - газ рулит ?) . Так или иначе, ЭБУ корректирует расход топлива только в "плюс" - это уже точно. Если например МАП-сенсор начинает дурить, расход растет до черного дыма из-за несгоревшего топлива и Лямбде на это абсолютно наплевать, а вот ежли вдруг Лямбда "унюхает" слишком много кислорода в выхлопных газах, она "пожалуется" ЭБУ и он сразу добавит бензинчика. Второе, что ты мне ответь, как там у тебя дело обстоит с ЕГР ? Не заглушен ли он? Подсоединен ли к вакууму? Потому что я на своей как-то глушил и как раз ловил детонацию из-за этого. Какой у тебя ЕГР? И вообще, какой двигатель у тебя указан на шильдике? Насчет катушки - если она то работает, то не работает, протестировать можно только подменой. Подходит от Ланоса, Каптивы, Такумы. На худой конец от ВАЗ "двенашки" - там по конфигурации немного другая, но приладить чтоб потестировать можно вполне, т.к. колодочка подключения 4-х контактная полностью идентична. Прозванивание покажет, что все нормас, потому что если неисправность плавающая, значит это низковольтная электроника на плате чудит, а катушки будут в порядке. А вот насчет уменьшения камеры сгорания - это таки проблема ... Но решение поршнями - это довольно дорогое удовольствие ... Можно попробовать "бутерброд" - еще одну прокладку под ГБЦ (т.е. чтобы их было 2, а не одна) - это увеличит камеру сгорания даже больше, чем выемки в поршнях ... Поговори с мотористом ... Конечно там все равно работы дохрена, чтобы даже эту прокладку вкорячить, но все-же меньше, чем с заменой поршней, т.к. нет нужды лезть в поддон. В общем я тебе предложил вариант, а решать тебе. Но прежде чем думать про это, сперва надо порешать про ЕГР.

Информация ниочём! 16 клапанов или 8 ? Чек не горит - это хорошо ... При включении зажигания он горит? Гаснет случайно не вместе с лампочкой АКБ или Давления масла ?

А откуда ты сам? Смотри топливный насос проверить не трудно - на топливной рампе, если стоять лицом к машине, ну т.е. как обычно ты стоишь когда открыт капот, то с левой стороны, есть колпачек и под ним нипель. Это топливный нипель, нажимать самому ни в коем случае не нужно, но он полностью такой-же, как на всех ДЭУ, Опелях и даже инжекторных Жигулях. Т.е. если у тебя есть сомненья и лишняя наличность на это дело, ты подъезжаешь на СТО и спрашиваешь - могут ли они померять тебе давление в топливной рампе? Для этого у них должен быть специальный манометр, который скорей всего тебе подойдет. Давление на ХХ должно быть не менее 2.5 Атм, а при прогазовке должно увеличиваться благодаря работе топливного клапана. Второе, на что нужно тебе обратить внимание - это Модуль зажигания. Он же Катушка зажигания, он же "бобина" ? и т.д. На наших машинах это довольно тонкий нюанс. Самый оптимальный тест - замена на заведомо исправную катушку с другой машины. Не торопись покупать новую - не факт, что дело именно в ней. Еще очень важно проверить, все ли нормально с проводами? Она не утопленная у тебя? В общем совет тебе на будущее - прежде чем ввязываться в капитальные ремонты и т.п., ты хотя бы советуйся предварительно. На этом форуме, других полно ... Чтоб хотя бы более-менее нормальных мастеров подсказали, которые бы потом не рассказывали тебе про усадку, усушку и утруску поршней.

Интернет, автобазар, разборки, автомагазин профильный по ДЭУ ... Можно еще своими руками что-нибудь сделать, ежли они к тому приспособлены.

Искать плохой контакт. Для начала надо зачистить все точки Массы и Плюсов непосредственно от АКБ на генератор и блок предохранителей, а также сами аккумуляторные клеммы. Вполне вероятно, что провод понадобится заменить или как минимум зачистить. Лучше с этими вопросами к нормальным электрикам - от галимой проводки и машины полыхнуть может.

С тонкими проводками надо решительно и смело - отрезать нахрен и менять на толстые, как были изначально!

Газ ... па-лю-бо-му.

По сути, к сожалению, не за что ?

Ок. Тогда это больше к Ксюховодам. Но не факт, что дело только в длине штока - возможно на оригинальном аморте есть буфер-отбойник на разжатие, а в кетайском варианте его попросту нет, вот и стукает.

Ты не ловишь суть ... Обратиться к восстановителям стоек подразумевает восстановление старых стоек. Если процедура доступна, то хотя бы будешь знать, к кому обращаться и во сколько это тебе выльется, потому что китайских стоек очевидно хватит ненадолго. Сдать их наверняка уже не выйдет, а вываливать по 50-70 баксов за оригинальную стойку (каждую) у тебя рука наверняка сейчас не поднимется. Просто предлагаю тебе недорогой и заведомо непоганый вариант. Я тебе не враг и ни в чем не подкалываю и не смеюсь. Впрочем я и не настаиваю - решай сам.

Ну вот картинка и вырисовывается ... А какие пружины взял? Понимаешь, многие обращают внимание на этот компот только когда уже все собрано и что-то стучит, работает не так как должно. Пружины и аморты должны друг-другу соответствовать по усилию. Я вот на 10-ти летних даже слегка просевших пружинах в свое время поставил газовые Каябы - дорогу на скорости держали отменно, но по кочкам, ямкам, рельсам и т.п. ездить было совсем некомфортно - зубы стучали. Это яркий пример того, что аморты слишком сильные для мягких пружин. В твоем-же случае скорей наоборот - китаезы вероятно сэкономили на наполнителе амортов и залили туда "веретенку", да и с клапанами шибко не заморачивались. А пружинки небось Магнум какой-нибудь - они наоборот слишком дубовые, т.к. для того чтоб пружины были в нужной степени мягкими и при этом не ломались, нужно металл подбирать и т.д. и т.п. Вот у тебя и факт налицо - пружины распрямляются слишком сильно и слишком быстро, что аморты с ними не справляются ... Может закончиться быстрой кончиной амортиков - постучат еще месячишко и потекут ручьями. Если не выбросил старые стойки, возможно имеет смысл найти спецов, которые занимаются реставрацией стоек и попросить их заодно сделать стойки пожестче (вопрос обычно решается составом масла, которое они туда заливают - ничего военного) . Тогда стойки начнут соответствовать новым пружинам по жесткости и все будет норм.

Возможно перегревается. Не знаю, какая у тебя конструкция, но ежели "колба", то вполне вероятно пропускает обратный клапан внутри колбы или еще что, по вине чего в колбе нет бензина.

Если поплавилось снаружи, значит и внутри какие-то геометрические изменения произошли - в любом случае из этого втягивающего пуля уже не получится. Насчет 2-3-й попытки ... Короче как тебе удобно. У меня тоже все начиналось "со второго раза" ? А потом все хуже и хуже, пока не начал вопрос вставать "а заведется ли сегодня вообще?" ? Бывало такое, что типа проходило и некоторое время машина заводилась исправно. Короче говоря, если родной стартер сохранился и в нем нет физического износа там якоря, статора, посадочных мест под втулки и т.п., нужно обратиться в нормальный сервис по стартерам и тебе из старого стартера сделают цацу и забудешь про "2-ю, 3-ю попытки", как про страшный сон.

И ход может быть короче, и усилие на разжатие может быть другое (хотя масляные стойки на разжатие говорят "не держат", на самом деле клапана есть и все равно они даже на разжатие "поддерживают"), и опора может уже подызноситься от времени и в ней образовался маленький люфтец, который при ударе довольно сильно чувствуется ... Я это называю "эффект перфоратора" - если дюбель держать возле стенки и бить по нему, он будет входить не так сильно, как если ты его будешь немножко отодвигать, чтобы между ним и стенкой был зазор - так получается как-бы 2 удара: молоток бьет и сообщает инерцию дюбелю, который разбивает чутка, а потом еще и вместе с ним ... Короче это из серии "умняков" ? В общем в подвеске все также - если появился люфтец, он будет не только сам стучать, но и разбивать уже эту деталь в "тонком" месте с геометрической прогрессией. А еще с пружинами могут быть стуки из-за того, что они неправильно установлены в своих чашках ... Короче я сам пришел к тому, что с ходовой разбираться самому сложно. Одно дело какую-то очевидную резинку или опору поменять, но если "где-то стучит", то это лучше к профессионалу и возможно даже не одному.

Суть работы топливной: Насос качает в магистраль, потом фильтр, затем рампа с форсунками, обратный клапан, обратная магистраль и она заходит обратно в колбу и в колбу же сливается топливо, чтобы несмотря на то, сколько топлива в баке, в колбе был бензин и моторчик погружен в него и таким образом охлаждается. Кроме того, первоначальный запуск насоса происходит фактически из колбы - если в колбе сухо, он нормально из бака высасывать не начнет. Поэтому если случилось такое, что двигло заглохло по причине полного опустошения бака (чего, естественно, лучше не допускать), лучше сразу заливать в бак литров 25-30 - меньше не перетечет из бака в колбу и при , например 10 л в баке, будет казаться, что топлива нет, насос не качает и т.д. и т.п. Это все из собственного опыта ? Теперь к твоему вопросу: трубка какая? От насоса в штуцер на магистраль? Смотря как ты дуешь - если в магистраль, то вряд-ли "пЁру" хватит продуть ? Насос не меньше 4 атм. "дует" ? Кроме того там клапан стоит на 3 атм (если без вакуумной коррекции) - его гарантированно "продувает" насос, чтобы топливо уходило в обратку. А вот ежли в пустую трубку и штуцер, отключенный от магистрали, то конечно должен легко продуваться ... Обычно наоборот - от старости эта трубка (гофра) трескается и топливо, которое качает насос, сразу же обратно льется в колбу и, естественно, давление топлива в системе недостаточное. Но чтоб эта трубка закупорилась - такое слышу в первый раз... Чем? ... Но там поменять эту гофру раз плюнуть. Подходит от 10-ки + хомутики винтовые сразу прикупить под него, т.к. родные одноразовые.

ХА! Мечтаю увидеть коммент ... Лично я себя за 10 лет так ни разу и не заставил летом слазить в печку, хотя один раз даже было такое, что торпеду снимал ?

Предыдущие хозяева моей машинки поменяли одну дверку на китайский чермет ... Думаю бОльшая часть моих претензий все-же к рукожопым красителям (малярами их называть язык не поворачивается) , но и от "материала" многое зависит - эта дверка через 3 года уже активно ржавела в стыке между основой двери и внешней "скорлупой" ... Там, где на оригинальных дверках идет герметик ... Сейчас, по прошествии 10 лет на нее уже смотреть невозможно. В итоге еще в начале зимы была куплена дверка на разборке - лежит и ждет весны ? Буду красить и инсталлировать. ИМХО чем оригинальными в хорошем сохране дверок с разборки, лучше ничем не заменишь.

Неправильный вывод ? Я вот ксеноном не доволен ... Но потому что в первую очередь фарки уже мутноватые - пора бы полирнуть ... Помнится было время лет 10 назад, когда света казалось даже слишком много ... Но то ли я старею, то ли что-то еще поменялось ... ксенон уже не тот ? Хотя дальний галоленовый по прежнему "внушает уважение" слепящим - реагируют ВСЕГДА ?

Первое что посмотри - все шланги, которые подходят к впускному коллектору - они со временем дубеют и возле них начинает подсасывать воздух. Есть еще устройство "дымогенератор" - им еще легче можно выявить эти подсосы - можно сделать и самостоятельно - посмотри Ютюб на эту тему. По симптомам твоя проблема очень похожа именно на неучтенный подсос воздуха , да и неисправность это довольно частая и в большинстве случаев "лечится" заменой шлангов или подсаживанием шлангов на герметик, т.е. может и заказывать ничего не понадобится.

Холодно или тепло? Сыро или сухо? Что было перед тем как ... ? Может же быть все что угодно ... Например, мышка залезла и проводок отгрызла! ? Работает ли бензонасос хотя бы?

А с зачисткой Массы и доп.реле уже протестировал? Более мощные лампы как правило сильнее греются и могут поплавить корпус - помни об этом. Наверняка у твоих ламп есть аналоги среди светодионых - можно попробовать, а предварительно стекла фар полирнуть. Более внятного по теме ничего подсказать не могу.

Пенистое масло ... это по латыни? ? Смотри, в чем фишка: пена - это пузырьки воздуха, т.е. где-то масло, а где-то воздух. Естественно, где масло, там скользит, а где воздух, там трется. Еще один важный факт - это разница температур (даже минимальная) между маслом и воздухом, а это подходящие условия для возникновение кавитации. А кавитация в данном случае ведет к разрушению металла. Я не шучу и не пугаю - это физика и ничего более. В любом случае по поводу пены необходимо что-либо предпринимать и как можно скорее, т.к. разрушения происходят в геометрической прогрессии. Причину пенообразования надо найти конечно-же, но если видимых причин нет, а масло доверия особого не вызывает, можно поменять его на что-либо недорогое, но гарантированно заводское. Вообще чем лить дорогое масло 8-10 тыс, лучше лить фирменное дешевое и менять его каждые 3-5 тыс. км - двигатель на это не обидится. Попробуй поменять масло для начала, а там уж как пойдет.

Если пихло не перегревается, печка работает и на улице холодно, думаю самое время остановиться и перевести дух. Лучшее - враг хорошего ? А по весне, по теплу, в удовольствие уже все раскрутишь, сделаешь неспеша, приобретая первоначальный весенний загар ? Уже совсем скоро! ?

Понятно. Тут ничего так влёт не скажешь - нужно ковыряться, искать. А уж коль жена ездит, а не ты, то ты с ней еще и не знаком толком (с машиной). Думаю для начала можно разделить, как я сказал и попробовать замерить давление и в системе охлаждения, и что там из АКПП идет ... Но в любом случае это уже лучше на СТО наверное делать.

Антифриз нужно придирчиво выбирать - участились случаи, когда некачественный антифриз жрет алюминий - трубки, прокладки и даже перестенки ГБЦ.