DiBuz

Датчик положения заслонки надо смотреть внимательно. Возможно его надо доработать напильником (без шуток - есть такие, которые требуют донастройки - проворота в пару мм). Если плавно нажимать на газ двигатель набирает обороты?

Гул - это изменения в форме шариков, роликов, поверхностей, по которым они ходят. Шелест, свист и т.п. - отсутствие смазки. Понятное дело, что одно может следовать за другим и являться следствием. Поэтому в принципе не важно, какого характера шум - ежли определил, что это подшипник, фактически это приговор и подшипник должен быть заменен. Просто и в том и в другом случае либо смазки нет вообще, либо в ней присутствуют элементы износа и смазка заведомо излишне густая. Поэтому если подшипник смочить (а с пыльниками это не всегда так уж и просто сделать), то характер звука должен поменяться, хотя бы временно. Синий ролик брызгать бессмысленно - он уже всем своим видом дал понять, что ему капзда ? Надо либо поменять ролик, либо заменить в нем подшипник.

Конечно может. Вообще чтоб ты знал, двигатель крутится не равномерно, а рывками, соответствующими взрывам в цилиндрах. Эти рывки всячески сглаживаются маховиком (гидротрансформатором), другими дополнительными массами, но они все равно присутствуют. Возможно они даже незаметны, но они точно есть ? И все это микро натяжения ремня с последующим ослабеванием. Кроме этого при каждом ускорении идет дополнительное натяжение ремня в районе КВ, а при падении оборотов ослабление - все это отрабатывает натяжитель ремня. Работа у него такая и то, что он рано или поздно выходит из строя не обязательно означает, что что-то не так, просто вероятно пришло его время ?

ДПДЗ какой поставили? Если украинский бесконтактный, то вероятней всего его еще необходимо "подстроить".

Внутренние тришипы довольно вместительные - глубина обоймы около 10 см. Это и есть тот "буфер", куда могли "спрятаться" лишние пару сантиметров привода после того как тот сорвался со стопорного кольца. Возможно его изначально плохо вставили и стопорное кольцо не расщелкнулось ... Тут вообще такой вид, что полуось за гранату только этой внешней частью и цеплялась, хотя на самом деле эта внешняя часть шлица как раз наоборот не работает, а лишь удерживает стопор. Думаю какой-то рукожоп что-то делал со ШРУСом, типа менял пыльник, не откручивая нижнюю шаровую, чтоб поскорее-побыстрее и после этого тупо не вставил привод нормально в гранату и теперь ты имеешь бледный вид.

Внутри самого ролика болтик, которым он крепится - на этот болтик накидываешь ключ на 15 и тянешь в сторону, обратную натяжению. Ремень ослабляется и ты скидываешь его с генератора.

Вокруг всего, за исключением натяжного ролика, который еще и называют "обводным". Поищи в Инете картинки - их полно. Хотяб вот: https://a.d-cd.net/c8db7b8s-960.jpg

Чек надобно читать, тогда и причина будет яснее. Возможно Лямбда ... , но с неменьшей долей вероятности может быть и что угодно другое ?

Поменяй гамнитофон - это наверняка начинка сбоит, а чем его чинить, то проще какую-нибудь китайчатинку вкорячить.

Ну так я ж тебе и говорю - снимаешь внутреннюю обшивку, снимаешь стекло и с обратной стороны на этой планочке кажись 5 или около того беленьких защелок. Их снизу поддеваешь и этот молдинг снимается. Их и так видно под стеклом, а спереди в принципе можно снять и просто пустив стекло вниз. Но чтоб поддеть задние само стекло будет мешать.

Язычок вряд ли высовывается. Видится мне , что тудой уже лазили и видимо когда собирали кривыми руками, либо ключ ЗЗ не выставили, либо КГ, но так или иначе не совместили язычок с посадочной дырдочкой и началась эта котовасия. Я б на твоем месте разобрал бы ту КГ и посмотрел бы - ежли она неоригинальная с омедненными контактами, то можно смело ее на помойку, а ежели еще оригинал с цельномедными, то может собрать в кулечек - еще пригодится на запчасти ? Почему? - я писал выше.

Конкретно по водительской двери: Надо снять нижний молдинг. Сзади винтик есть под резинкой - откручиваешь его в первую очередь. Далее надо снизу подцепить легонько на себя беленькие защелки, придавливая молдинг слегка вниз ... Для этого лично я всегда снимал стекло - если его снимешь, то заодно вынимай уже всю резинку-бархотку. И вот теперь, когда 3 шурупа боковой накладки выкручены, она "открывается" в правую сторону, т.е. тянешь ее только с левой стороны, но не полностью, а пока не откроется достаточно, чтобы вывести из зацепления справа ... Пробуй аккуратненько и все получится. Но я б рекомендовал бы все-же с выниманием стекла и бархотки, по крайней мере первый раз, чтобы разобраться, а там, глядишь, может и проще вариант придумаешь. Но зато так ты точно ничего не сломаешь.

Все нельзя - стартер будет крутиться все время и хрустеть. Нужно замкнуть все кроме стартера, а его подомкнуть только на время завода.

ну это можно и по схеме глянуть. По идее дело свинячье - надо определить какой проводок отвечает за стартер, потом все остальные перемкнуть между собой, а потом проводком стартера касаешься - непосредственно крутишь стартер?

замок зажигания состоит из 2-х частей - механический замок под определенный ключ, с фиксатором рулевого вала и т.п. и Контактной Группы - пластиковая байда, которая откручивается с противоположной стороны 1-м винтиком. Все контакты расположены именно в ней и то, что пред.хозяин авто поменял замок с новым ключом не факт, что он поменял КГ. Для начала надо отсоединить КГ и попробовать включать-выключать ее отверткой - если дело в ней, то далее разбираться именно с ней, а ежли абсолютно никаких изменений, то дальше либо по проводам и схеме, либо к электрику. Но КГ вещь хоть и вполне надежная, но совсем не вечная на ДЭУ, поэтому стоит сперва обратить внимание на нее. Она при желании разбирается. Только если решишься, то очень аккуратненько, бо там пластинки подпружинены со стороны, где замок с ключем входят и еще внутренняя круглая часть на подпружиненных шариках ходит - это они обеспечивают четкость положения ключа. Все просто, собрать тоже не проблема, главное пружинки и шарики не растерять, поэтому лучше делать это на столе, застеленном тряпкой. Суть в том, что контактики подгорают и начинают сбоить в определенных положениях. Обрати внимание, что старые КГ идут с цельномедными пластинками и контактами - их можно зачистить, подшлифовать и они могут служить и далее, а вот новые КГидут с омедненными контактами - сами контакты железные с медным покрытием. Как только медное покрытие уходит, остается железка с худшей проводимостью и лучшей подгораемостью, поэтому если ты зачистишь такой контакт, толку от него будет совсем ненадолго - такую деталь можно в мусор и покупать новую.

Возможно уже щетки на стартере стерлись. У меня долгое время были претензии к аккумам - зимой совсем грустно было, а прошлой весной начало щелкать втягивающее и в зависимости от обстоятельств, можно было завести со второго раза, либо с 25-го (щелчка втягивающим), а потом все хуже и хуже. И главное подкуривают - заводится без вопросов ... Поменял аккум, стало лучше, но ненамного, а осенью решился проверить стартер - заменили бендикс, поменяли щетки, но втягивающее сказали мол нормальное. Неделю заводилась идеально, потом опять начала щелкать, тогда уже сам купил оригинальное втягивающее и сам его поменял и уже после этого наконец-то почувствовал, что такое редукторный стартер, насколько ему фиолетово, какой густоты масло, какая температура на улице и как там из-за температуры саморазрядился аккум. Мне щетки и бендикс меняли на профильной СТО - занимаются только стартерами и генераторами. Мальчишка перебрал его очень грамотно и я видя это все понял, что правильно сделал, что не полез в него сразу сам ... Но не понравилась их "тема", что они оставили себе "задел", чтобы я еще раз к ним приехал и они б сделали мне все "по-лайту", но разборка/сборка за те-же бабки.

Недавно наткнулся на одну фигню - машина то нормально едет, то колом встает ... Оказался проводок массы возле масляного фильтра. Их там несколько, но сгнил и практически отвалился самый тоненький. Зачистили, прикрутили и зер гут!

Самое гнусное, когда неисправность "плавающая". А вот как завелась после того как заглохла, так уже не глохнет? ИМХО надо ехать в сервис, там по месту дожидаться, когда потухнет двигатель и тогда уже разбираться по месту.

Если машинка реагирует на газ и нормально разгоняется, т.е. нет такого. что нажимаешь на газ, а она как будто давится и замедляется, то скорей всего с топливной все в порядке. Ставлю на РХХ (Регулятор холостого хода)

Очень индивидуальная неисправность, т.к. вариантов масса - может быть электрика, может быть топливо, а может и подсос воздуха. Для "самостоятельного" ремонта рекомендую посмотреть все шланги и трубочки, которые подходят к Дроссельной Заслонке, особенно под нее. Легонько пошатать - возможно какая-то трубочка лопнула ... Впрочем тогда бы по идее обороты бы на ХХ росли ... , но как вариант посмотреть. У меня очень похоже было, когда поменял форсунки на новые, но уплотнительные резинки поставил тоненькие и поэтому воздух сосался через колодцы форсунок - обороты двигателя какие были, такие и остались, но был вот такой глюк. Тормоз не стал тяжелее нажиматься? Если да, то возможно это либо шланг к нему, либо сам Вакуумный Усилитель. Возможно пришла пора поменять Регулятор Холостого Хода, но этот вердикт уже должен вынести электрик, т.к. желательно менять не на китайский, а на фирменный.

Тема наверное все-же про двигатель. Если на месте нажать на тормоз что-либо меняется? Просто я в лёт вижу 2 варианта: 1) вакуумный усилитель тормозов 2) РХХ

Чаще всего выходит из строя именно подшипник муфты. Муфта состоит из 2-х частей, между которыми подшипник. Когда включаешь кондишн, срабатывает электромагнит и муфта входит в зацепление и насос кондиционера крутится от ремня. Когда выключаешь, электромагнит отпускает и внешняя часть муфты просто вращается на этом подшипнике, а насос стоит на месте.

Ну я же сказал уже - разрешаю под твою ответственность ? На самом деле надо считать шлицы как на пальце ШРУСа, который в КПП вставляется, так и внутри под полуось. А они вполне могут отличаться с правой и с левой стороны, особенно когда речь про Внутренние ШРУСы.

https://a.d-cd.net/NiAAAgJ1BuA-960.jpg Стояли МСК от ВикторРейнз с 12-го года, пихло дымил совсем некрасиво. Теперь стоят Гетс, которые не насыпом, а в упаковке. Все МСК ВР стояли уверенно на своих местах. с Гетсами тоже не смог уговорить мастера по поводу клея - смеялись надо мной ... Но договорились ежли слетят, будут переделывать за свой счет ... вроде ничего не слетает. Может он их заговорил как следует ? ? Слышал, что слетают оригинальные МСК. Еще читал, что Элринг один в один оригинал, а ГМ делаются у них-же на конвейере, только им другие лэйбы ставят. Я поначалу взял Элринг и они у меня лежали уже с полгода - ждали установки, но парнишка на Драйве как раз их попробовал и они у него через неделю задымили ... После чего он попробовал Гетс, отчитался мол норм, ну и я уже по его стопам взял Гетс и мне их поставили. Что касается других двиглов - на Нексиях МСК тоже с "юбочками" под пружины ... Говорят наши двиглы горячее и из-за этого много нюансов. Возможно такие МСК также вынужденная мера и клей - это максимум, что можно придумать в данной ситуации. Кстати, МСК ставили через "гондончики" или прямо на клапана? Меня и в этом подъе6%&@ли на СТО, мол они без этих пластиковых колпачков ставят уже 20 лет и все прекрасно ходит ... Но на ножках клапанов очень острые грани, где выемка под сухарики, из-за чего при установке уплотнение МСК слегка подрезается (особенно, если его "аккуратненько" поворачивать, а не тупо тянуть) и они уже обречены ... Я этому "остряку" сказал просто крепко взяться пальцами за эту грань (у них там клапан стоял от какой-то машины) , а сам повернул его ... Естественно порезал ? ... по прошествии 20 лет до него дошло, что так делать нельзя ?

ну написано же выше :