DiBuz

Та-а-а-а (это = да по прибалтийски ? )

Первое, что надо проверить - топливо не качается или его просто нет. У меня было похожее, когда сдох БН - я его вынул в сборе с колбой, поменял сам насос, засунул на место, включил ... , а давления в рампе нет. По колесам стучал, стекло протирал, с бубном прыгал ... собирался уже было сдавать его в магазин обратно, но тут неожиданно выяснилось, что бензонасос (вод ведь сука какая) качает бензин, но при этом не качает воздух. У меня в баке было около 10 литров бенза - его в баке видно, стрелочка полделения или даже чуть больше показывает, но этого недостаточно, чтобы бензонасос смог захватить это топливо без посторонней помощи. Его надо либо дополнительно залить в эту колбу, либо заправить с полбака бензина. Второе - может не прокачивать из-за топливного фильтра, либо не держать давление из-за поломанного клапана сброса в обратку. Но тут уже надо смотреть, экспериментировать ... Хотя тоже есть простое решение - снимается подающий шланг с рампы и засовывается в пластиковую бутылку не менее 1 л, а лучше 2 л. Помощник включает зажигание или даже начинает маслать движку (разные алгоритмы работы БН) , а ты смотришь, как бензин наливается в бутылку. Если бодро, но при этом не пшикнул во все стороны, когда ты снимал шланг с рампы, значит таки клапан обратки, а если еле-еле, стало быть ищи проблему от бака до бутылки.

Виктор Рейнц необходимо брать оригинальный. В Ютюбе есть ролики, как по "внешним половым признакам" его отличить. Правильный Рейнц не идет ни в какое сравнение с самым фирменным АБРО и прочее. Поэтому если для себя и на подольше, лучше наступить на жабу и купить Рейнц ?

То, что запас мощи есть это конечно здорово, но не всегда он оправдан, тем более в городе, тем более при спокойном стиле езды. А что касается РХХ и прочих ошибок - надо их скинуть и посмотреть, повторяются ли они. РХХ - это шаговый двигатель, по нему ошибка вроде только в случае обрыва вылазит, но ежли он работает, значит просто включил зажигание при отсоединенной фишке. Жрать лишнее может из-за неучтеных подсосов воздуха, в т.ч. вакуумник тормозов, клапан адсорбера и т.д. В идеале было-бы позатыкать все шланги и замерить показания абсолютного давления в коллекторе - если в районе 25-26 кПа, значит норм, а если 28 и более, гарантированно есть подсос. В Ютюбе много роликов на эту тему. Если выяснишь, что таки подсос и не сможешь его быстро найти, тогда нужно соорудить дымогенератор (тоже роликов полно) и он покажет тебе проблемное место.

У нас на крыше такие фигни есть, только не знаю, как они там снимаются ... Далее все зависит от конкретной задачи - ежли просто перевезти габаритный груз на малой скорости, то можно и не крепить, а если постоянно пользоваться, то есть еще дополнительные "уши", которыми фиксируется :

Тули! Всмысле THULE ?

Ремень ГРМ случаем не перескочил?

вот это тема: https://www.drive2.ru/b/2344443/

Названные симптомы могут быть чем угодно, но начинать надо с элементарного: замена воздушного фильтра, масла, свечей, проводов, проверка ремня ГРМ и возможно также и его замена.

Есть такая тема - Ардуино ... В Ютюбе много роликов по обучению и т.п. Если не отпугивает довольно детская схемотехника и есть навыки в программировании, то все остальное простейшие шаги. Есть ролик, где парнишка делал спидометр на велосипед именно со шкалой, но у тебя все еще проще - на модуле зажигания есть 2 сигнальных провода, которые по очереди отдают приказ на формирование искры в 1-4 и 2-3 цилиндрах, т.е. подсоединившись к одному из этих проводков ты уже гарантированно имеешь сигнал = количество оборотов/2 . Далее несложные подсчеты и управление сервомашинкой.

и шоб подороже? В Ютюбе ролики есть, как при помощи кислотного раствора, корпуса щелочной батарейки и провода от АКБ одновременно и от ржи избавляются и типа цинкуют поверхность ... Ну а потом традиционно пена + шпаклевка + частичная покраска. А вообще ИМХО проще попробовать продать как есть - ежли купит перекуп, то он все равно сам ей "губы намажет", а если кто для себя, то ты ему можешь немного скинуть, чтоб самому не маяться, а он на сэкономленные уже сделает как надо, как для себя, а не "на продажу" ... Не нужно обманывать - оно потом все равно "возвращается".

Дополнительная сигнализация есть? Если да, скорей всего это она выпендривается, а точнее реализованные через нее "иммобилайзеры" - дополнительные противоугонные реле.

Посмотри в первую очередь разряжение во впускном коллекторе. Для себя отметил, что если показания МАП-сенсора на ХХ (смотрел по ЕЛМу) 28-29, а то и выше, то двигатель работает жестко, вибрирует, а на Драйве норовит быстрее ехать ... как дурной молодой жеребец. А если показания 27, а еще лучше 26, то работа двигателя становится существенно мягче. Любой неучтенный подсос воздуха ведет к потере разряжения в коллекторе. Еще немаловажный момент - электрика в целом (точки масс, крепление клемм, состояние проводов) и здоровье АКБ и генератора в частности. Также мне очень помог дополнительный провод массы от минусовой клеммы АКБ на моторный щиток (под болтик моторчика дворников) - весь этот комплекс может портить жизнь тем, что на питание ЭБУ приходит пониженное напряжение и он из-за этого добавляет топлива в смесь на ХХ ... , но параллельно сам-же ограничивает холостые обороты в районе 870 и делает это в свойственной ему манере - углом опережения зажигания, из-за чего если смотреть тестером ЕЛМ, то видно, что обороты 860-870 всеж-таки колеблются ... По идее они должны быть в районе 850 и не меняться - у меня такое бывало прошлым летом после хорошего прогрева двигателя. Именно тогда останавливаешься на светофоре и с непривычки смотришь на панель приборов, чтобы убедиться, что таки двигатель работает, потому что реально его на Драйве на месте не чувствуется. В общем могу еще многим поделиться за 11 лет борьбы с вибрацией на этом дрыгателе ? А еще ОЧЕНЬ важно - правая опора двигателя должна быть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОРИГИНАЛ (а она в свою очередь обязательно гидравлическая). Я в первый же год владения машиной заменил старую вытекшую гидроопору на новую, но не оригинал ... в 2009-м году это было немного накладно ? И с тех пор как только не разминался ... А прошлой весной ради эксперимента купил на разборке б/у, но оригинал ... Когда менял, то моя выглядела бодрее и красивее, но когда поставил ... Небо и земля - совершенно другие ощущения от работы двигателя в салоне. А ... и да! ? Модуль зажигания тоже должен быть хорошим. Не просто новым, а хорошим и вероятней всего дорогим. Лучше всего оригинал, но их тоже сперва надо тестировать. Китайские катушки работают медленнее ... Кто бы что ни говорил, а 2.2 как-то острее чувствует нюансы с зажиганием, чем 2.0 - тот более инертный и спокойный. Наверняка из-за этого НЖК на своем официальном сайте на 2.2 рекомендуют свечи с меньшим сопротивлением, чем на 2.0 Если у тебя МЗ неоригинальный, нужно проверить и его методом подмены на заведомо исправный.

коротыш где-то

Во-первых, есть 2 вида сирен: 1) энергонезависимая, 2) обычная. 1 отличается от 2 наличием батарейки и может орать (и орет!) если ее отключаешь от питания без специального ключика, вставленного в специательный замочек и повернутого на 45 градусов ? Еще у нее бывает 3 проводка, где 3-й для срабатывания без разрядки встроенной батарейки. Другая сирена соответственно просто орет, ежли подать на нее напряжение. Сами сигнализации обычно поддерживают и ту и другую сирену, но видимо есть либо перемычка, либо еще что, как переключиться с одного вида сирены на другой. Посмотри в этом направлении, может поможет.

Бывает ? Рад за тебя, что неисправность нашлась! ... И как всегда, проблема в какой-то фигне, но пока до нее дойдешь, кучу всего сложного передумаешь и дорогого переменяешь ?

Я всегда сталкивался с тем, что мой пытливый инженерный ум в конечном счете решает все задачи гораздо лучше, чем "опытные майстера" ... Разочаровался в них. Может парочка достойных мне и встречались, но это из тех, которые делают только свое и никуда "вправо-влево" не лезут и после них поломанное исправлено, а рабочее работает ? Леганза - классный конструктор. Главное надо делать с умом, осознавая последствия, а в остальном все просто и доступно.

У меня давным давно "девятка" была - реекспортная из Бельгии. Машинка 91 года, 1300, короткое крыло. Но при этом дополнительная обесшумка спереди если не заводская, то все равно "фирменная" - такую в кустарных условиях не делали, да и вообще кузов оцинкованный. Плюс диски Брембо, люк, резиновое антикрыло, чтоб заднее стекло грязью не забрасывало - все по феншую ? Даже наклейки по периметру - полоски и Hanseat или что-то типа того ? Не суть ... В общем она еще изначально была с автоматическим карбюратором и "мозгами", для которых на водяных патрубках несколько датчиков и еще в разных других местах ... короче говоря видать когда наши "мотористы-электроники", которым только коровам хвосты крутить, стали с этим всем разбираться, они туда и карбюратор обычный вкорячили и провода эти поотключали ... Главное жгуты все оставили и сам "мозг" под сидушкой тоже, но понаставили всякой более привычной им херни.... Карб я покупал новый, но с системой зажигания всегда имел проблемы до тех пор, пока не поставил электронную - один парнишка как раз в те годы придумал и я у себя внедрил. Так вот она, правда по ровной дороге и без резких ускорений, давала расход меньше 5 литров на 100 км ? Помимо, этого еще пару полезных функций несмотря на то, что к тому времени как я ее продавал, двигатель был довольно сильно ушатан. В одном из горшков компрессия был менее 6-ти, и все равно при этом, благодаря той электронной системе двигатель на ХХ работал очень ровно и мягенько, да и вообще ехал неплохо ... Так что я тебя наверное как никто здесь понимаю в плане, каково это попробовать теперь все восстановить, а потом еще видимо захочется и улучшить ?

Если ему провода не почикали, то скорей всего сможешь ? Вон ребята говорят, эдак можно было просто заслонку винтиком подрегулировать и не нужно ни кранчиков, ни трубочек. Кстати, нижний штуцер нужен для вентиляции картерных газов на ХХ - тот что из под крышки клапанов у тебя выходит и заглушен, а верхний - как раз можно на управление "грибом" пустить, ежли решишься.

Это шланги до ДЗ и после ? ... Хорошая "крутилка" ? Вообще-то есть РХХ для этого - Регулятор Холостого Хода - шаговый двигатель на ДЗ. Вполне возможно этими шлангами "отрегулирован" ХХ (холостой ход) , чтобы обойти нерабочий РХХ .... Да, интересные факты открываются ? Мотористы те еще затейники.

2. Посадка абсолютно одинаковая. Не один человек с 2-х литровым двиглом при заглушении ЕГРа говорит, что не имеет проблем ... Не знаю - у меня сразу почувствовалось и именно поэтому я все вернул на место. Возможно после ремонта у тебя действительно камера сгорания стала меньше и двигло теперь острее реагирует на состав смеси. Так или иначе, даже "гриб" поправит тебе немного ситуацию. Электрический ЕГР управляется ЭБУ, поэтому если у тебя ЭБУ под обычный "гриб", он не сможет управлять электрическим ЕГР. 3. Не вопрос. Тогда могу сказать что даже мне она показалась предпочтительнее, типа она лучше выжмется ? Но я уже выбор сделал, как видишь ? ... Хотя присматриваюсь к фотам коллекторов - думаю и та бы мне подошла.

1) Точно так быть не должно - надо видимо дальше потрошить. Не знаю насчет "крутилки", что ты сфотал ... По всему видно, что установлено дополнительно. Для чего, к чему? Надо разобраться - у тебя прошивка под Лямбду или нет. Но так или иначе, грамотный электрик , который знает нюансы ГМ, никогда не подцепит "массу" Лямбды на корпус, т.к. там по графику сразу это очень заметно. Настолько заметно, что скрутки к Лямбде не рекомендуют пропаивать! В идеале скруток вообще быть не должно, но на худой конец можно юзать специальные коннекторы. 2) Хороший вопрос ... Они в косе ... Но ежли у тебя "мозги" и/или проводка "европейские", то этого разъема не будет вообще, равно как и проводов под него. Немного о сути этого ЕГР: все болтают, что оно для экологии, рециркуляции выхлопных газов и т.п. ... Так говорят те, кто нихера в этом не разбирался и не задумывался. Как правило выхлопные газы "забираются" из ближнего окна ГБЦ на выпускной коллектор, так что даже если там какая-то часть выхлопных газов и рециркулирует, то все равно 90% улетают в катализатор как и раньше. Суть совершенно в другом! Выхлопные газы во-первых выходят под давлением, а воздух в пихло всасывается с заметным усилием - об этом свидетельствует Разряжение во впускном коллекторе. В итоге мы имеет клапан между выпуском и впуском, который практически мгновенно может заменить воздух с нормальным содержанием кислорода на выхлопные газы, где большинство кислорода уже сгорело. Детонация - это одна из самых больших и страшных проблем для двигателя. Несвоевременные взрывы в камере сгорания ведут к тому, что двигло минимум дополнительно изнашивается в той или иной мере, а максимум - мешает самому себе работать. Первое, чем "балуется" ЭБУ - это позднение зажигания, но если искра совсем поздняя, а взрыв происходит все равно рано, значит топливо-воздушную смесь поджигает что-то еще, а не свеча зажигания. Что? Что-то горит в циллиндрах. Температура слишком высокая. А из-за чего? Из-за окислителя! Кислорода. Значит чтоб детонация пропала, необходимо понизить уровень кислорода ... Эта система ЕГР на самом деле как раз быстрей и эффективней всего борется именно с детонацией ? Теперь ты понимаешь важность ее восстановления? ? 3) Прокладка - не важно. Если не сечет, но пускай. Металическая раза в 2 дороже этой ? Может мастера твои немножечко схитрили?

1) Лямбда то как раз у тебя скорей всего правильная - она и должна быть двух-контактная. И проводка к ней должна подходить с 2-мя контактами, иначе она не такая чувствительная и то, что у тебя какой-то зеленый проводок коннектится на массу - это гарантированно увеличение расхода в конечном счете. Надо распотрошить эту гофру и глянуть. Я тебе чуть позже вышлю фото, как должно быть. 2) ЕГР у тебя электрический, т.е. "американский". Тоже сфотаю - на него приходит 4-х контактная колодка. 2 контакта управляют открытием, 2 рассказывают ЭБУ насколько он открыт. Поздравляю - детонация у тебя именно из-за этого "товарища" ! Никакие поршни с выемками не нужны - у меня тоже, когда я его заглушил в нагруженных режимах появлялась детонация. Другой вопрос, как этот ЕГР оказался на твоей машине ... что это за "смесь бульдога с носорогом" ? Не похоже, чтобы это был "американский" двиг - нет катализатора после выпускного коллектора ... хотя там труба какая-то непонятная (походу новая) - может тупо кусок трубы вварили? Короче походу придется тебе заказывать "гриб" : https://www.drive2.ru/l/2072431/ 3) прокладка под коллектором мне непонятна. Вот тебе https://www.drive2.ru/l/526551446691251072/ я как раз в субботу собираюсь ее менять и описал нюансы. Возможно у тебя коллектор тоже неродной.

Катушка: замена дает стабильную работу ... Со временем, когда доведешь двигло до нормального состояния, начнешь ощущать, что с катушкой не все гладко - тогда и придешь к тому, чтобы ее заменить на оригинальную ... Я про это не раз писал и здесь и на других форумах ... Но этому надо прийти ? Детонация: повторюсь - не факт! Я б тебе не рекомендовал всерьез рассматривать вариант замены поршней. Опять же, детонацию легко можно убрать установкой ГБО. ЕГР должен регулироваться вакуумом - шланг должен идти под ДЗ. Он у тебя есть?