DiBuz

У меня за все эти долгие годы чего только не было - и форсунки менял, и газ ставил, и даже делал малый капремонт, т.е. полный ремонт ГБЦ. Также мыл Димексидом масляную систему и раскоксовал двиг ... Но основная победа над вибрацией произошла тогда, когда заменил гидроопору на оригинальную. Выяснилось, что ВСЕ заменители дают вибрацию в большей или меньшей степени. Совет такой: надо найти похожую машину (или вообще такую-же, где таких проблем нет) и посмотреть на характер вибрации - насколько по-разному работает двигатель, насколько чувствуется, что отдает в кузов. Для меня "отправной точкой" стала Такума соседа - попросил у него ВВ катушку для попробовать, перед этим запустили его двигатель ... работает сносно, но немного почихивает, подергивает, но при этом это все только внешне - по кузову все эти потряхивания не передаются абсолютно. У меня-же в сравнении с ним двигатель работал вообще идеально, сосед сам очень удивился - ровненько и никаких подергиваний, однако вот как он ровно работал, точно также это все очущалось по кузову. Поменял гидроопору и все прошло - двигателя на нейтрали по кузову не чувствуется вообще. На Драйве немного вибрирует, но это уже нижние подушки надо поменять также на более мягкие или как минимум оригинал.

Возможно вакуумнику пришел кирдык - щелчок похож на треснутую мембрану, а вибрация из-за лишнего подсоса воздуха. Ежели так, то все хрусты и щелчки - это не есть хорошо, т.к. железка трется о другую железку и в двигло могут попадать фрагменты мембраны ... Эти кусочки железа хорошего в двигателе точно ничего не сделают. Да и ездить так стремно ... Тормоза все-таки.

Ну вот видишь - нашел ? Еще на Драйве есть такие темы, впрочем и тут много полезной инфы.

Вполне вероятно, что ГУРов с клапаном уже никто на складах не держит - редкая позиция. Надо искать. Возможно на разборку или попытаться восстановить родной.

Шурик (Черный) Леганзу продал лет 6 назад, а пост вообще от 2007-го года - кто такие нюансы помнит? Проблема скорей всего в подсосе неучтенного воздуха, либо РХХ.

У меня уже следующий этап - стрелка совсем падает ... , а потом снова показывает. Пару лет назад началось, что иногда начинала скакать и плавно деградирует ? Приборка или датчик проверить относительно просто - подключаешь тестер ЭБУ и онлайн смотришь показания спидометра, когда он начинает дурить - если показания ЭБУ скачут "в такт" стрелке спидометра, значит датчик, а ежели стрелка падает, а показания ЭБУ четкие, стало быть проблема в приборке. Ежели все-таки датчик, то вот решение: https://www.drive2.ru/l/7868761/

Была тема вроде на Драйве ... поискал, но влет найти не смог. Хлопец называл длину ремня. Ставить точно также, только без компрессора (его скорей всего понадобится снять, а трубки заглушить герметично). Но мне эта идея не очень нравится ... Там по сути нужен съемник для помпы Газели (так говорят) чтоб снять эту муфту ... Возможно это все можно сделать даже по месту, сняв правое переднее колесо и пластиковый кожух - вроде к муфте там доступ есть, но утверждать не стану, т.к. лично не занимался. Главное съемник нужен, бо сбить точно не получится, 100% и повредишь все вокруг. Посмотри видео в Ютюбе - там много и про Нубиру и про Лачетти ... Даже на Ланосах точно такой-же компрессор ставился. Вдруг натолкнул на мысль? ? Поменяешь подшипник муфты и ничего городить не понадобится. ЗЫ: если таки будешь снимать компрессор, то почитай, как правильно законсервировать и его и систему, бо там при доступе воздуха окисляется все очень сильно.

Аналогичный случай был в Тамбове ... ? В общем у меня "геннадий" тоже так помирал. Там по сути неисправностей: - диодный мост - если вылетает диод, зарядка падает до 12,5В или типа того. Появляется вой (хотя и не обязательно) довольно ощутимый, но если спецом не прислушиваться, то можно и не заметить. Лампочка АКБ и ручника!!! горит в полнакала - щетки - как ты понимаешь с них напруга и снимается. Полагаю в твоем случае это они и есть - подшипники - вал начинает крутиться туго, свист или шелест от подшипников. В запущенных случаях может задевать и разбивать внутренности - пробой обмоток - самая труднодиагностируемая неисправность, связанная как правило с перегревом гены. Падает напруга, могут из-за этого вылетать диоды в мосту и т.п. Чтобы однозначно идентифицировать замыкание обмоток, нужно вроде распаивать якорь ... А возможно и такое, что обмотка к обмотке не прикасается, пока не нагреется до определенной температуры ... Короче это самый неприятный вариант ... Поэтому если в окошки БУшного генератора видны посиневшие провода, такой генератор однозначно лучше не брать ? Ну и Самое простое - провода, контакты вокруг гены, АКБ, клемм - это все надо дергать, шатать в первую очередь ?

Это описана одна сторона вакуумного ЕГРа. Вакуумный ЕГР уже давно не используется на современных двиглах. Вместо него ставят "электронный". Основная суть такого уже в другом - чтобы эффективно бороться с детонацией в мощностных режимах. ЕГР дизельного двигателя изначально предназначен для "охлаждения" двигла, поскольку обедненная смесь дает более высокую температуру горения. Соответственно чем больше подмес выхлопных газов, тем меньше кислорода для горения топливо-воздушной смеси. Экология и ЕГР связаны очень косвенно. Скорее ЕГР больше влияет на "здоровую" работу двигла, который в свою уже очередь более экологичен. По сути в СМИ полностью не раскрывают всех нюансов, т.к. оно особо мало кому надо, да и кое что разглашать возможно и запрещено ... Конечно можно догадаться, но нужно специально задумываться и анализировать ?

АТФ в АКПП - это ОСНОВНОЕ "рабочее тело". Поэтому то, что оно у тебя горелое, говорит только об одном - на нем машину эксплуатировать категорически нельзя, иначе попадешь на ремонт АКПП, если уже не попал ... 50/50 что после замены пинки уйдут. Если руки есть и голова соображает, почитай еще Интернет, посмотри видео на эту тему. В принципе метод частичной замены можно сделать и самому. Суть проста: из сливной пробки сливаешь сколько вытечет, закручиваешь и потом туда столько-же по объему заливаешь новой АТФ сверху через щуп. Как правило из пробки выльется около половины, т.е. после заливки новой АТФ жижа станет в 2 раза лучше, чем была. И тут уже важно с одной стороны не поскупиться и не купить явное дерьмо вместо АТФ, но с другой стороны самую дорогую тоже смысла нет, ибо если коробас продолжит пинаться точно также как и раньше, то смысла дальше менять жижу уже больше нет - нужно искать сервис по ремонту АКПП и делать ее, а там уже и фильтр почистят или заменят (не знаю как там у тебя в АКПП), и новую АТФ зальют, и как липку тебя обдерут ? Если же после такой частичной замены станет ощутимо лучше, то можно покататься 50-100 км и аналогичным образом еще раз поменять жижу, а потом еще разок - пока сам не увидишь, что достаточно. Посему сразу нужно искать нормальную АТФ.

Направляющие суппорта надо попробовать помыть и смазать. Хотя ... задние скорей всего барабаны? Если так, то надо прокачать систему - возможно воздух.

Именно поэтому я когда первый раз менял ремень, несмотря на то, что и метки перенес со старого ремня на новый, и зубья пересчитывал несколько раз и т.д. и т.п., но потом после установки нового его проворачивал ключом на несколько оборотов двигателя чтобы проверить, не "уходят" ли метки. Дороговато тебе урок обошелся ? Достаточно было просто протестировать сперва.

У меня и "жабка" педали тормоза была менянная, и контактную группу ЗЗ я менял на "оригу" новую ... Все сводится к тому, что современные з/ч уже удешевленные. Если старые контакты что в "жабке", что в КГ идут цельномедные, то в новых з/ч они омедненные, т.е. железные с поверхностным покрытием меди. Соответственно срок службы таких запчастей смешной - медное покрытие мгновенно сгорает, особенно там, где и медные контакты подгорали не из-за того что они хреновые, а просто со временем окислились где-то провода, контакты и возросло прохождение тока ... Соответственно медные контакты можно восстановить и они прослужат еще не один десяток лет, если также устранить причину возрастания тока. Так с "жабкой" - я подточил и отполировал контакты в ней, в фонарях, половину лампочек стопов вообще убрал - думал светодиоды поставлю, но их и так вполне хватает. Повторитель под стеклом переделал на яркие светодиоды, т.к. там лампочка вообще все выплавила внутри. В итоге восстановленная старая "жабка" вот уже 10 лет не задает никаких вопросов.

Ну вообще да ... без бензина двигло даже если и дергается, то делает это мягко, а при брыканиях из-за неправильного зажигания это происходит более жестко. Но сколько я с зажиганием не боролся на своей карбюраторной 9-ке, машинка все-же разгазовывалась на больших оборотах. Впрочем не важно. Неисправность определена - хорошо.

Всем пожалста ? Сочувствую, но метки было определено изначально ?

Надо замерять компрессию (без масла и с маслом) и/или подключить стрелочный вакуумметр. Если компрессия вразброс или стрелка вакуумметра на одном цилиндре скачет, то стало быть либо колечки в одном горшке, либо клапан. Коли так, стало быть механика и ее кроме как лезть в двигло по-другому не решить. Если компрессия будет в норме, надо будет дальше думать.

Похоже на нехватку топлива, потому что когда ВВ модуль, то двигло при плавном нажатии на газ обычно "разгазовывается", хотя в остальном может вести себя похожим образом. Первое, что нужно сделать - заменить топливный фильтр. Он не сильно дорогой и как правило это не так уж и сложно. Единственное лучше завести двигатель, вынуть предохранитель бензонасоса и дождаться, когда он сам заглохнет - в топливной магистрали бензин хоть и останется, но будет уже не под таким давлением и при снятии фишки не будет брызгать во все стороны, хотя тряпочкой лучше это подстраховать ? Если после замены топливного фильтра лучше не станет, или станет, но ненамного лучше, дальше надо ехать на любое более-менее СТО, чтобы померять давление в топливной рампе. Штуцер у нас такой-же, как и на Жигах и многих других машинах, т.е. с ним проблем возникнуть не должно, главное чтоб у них такой манометр был. Ну а дальше уже что манометр покажет - ежли норм, то надо будет смотреть все-же в сторону электрики, а если давляк слабый, то проверять обратный клапан, памперс БН и т.п. Но сперва замер, чтоб не делать дурную работу и не платить лишние бабки. Ну а топливный фильтр поменять в любом случае лишним не будет, главное только выбери нормальный. Не обязательно самый-самый дорогой, но и не дешманский, который либо не будет фильтровать вообще, либо забьется в один момент.

Возможно имеет смысл выкрутить свечки , капнуть в цилиндры по 15 грамм масла, прикрыть тряпочкой, чтоб не засерило все вокруг и покрутить двигло стартером секунды 3-5 на свежем АКБ, чтобы масло загнало в гидрики. А потом уже вкручивать свечи и пробовать заводить. Но вообще сами гидрокомпенсаторы не влияют на открытие клапанов - они выбирают зазор, но ход у них такой, что как-бы ни был сжат ГК, когда кулачек нажмет на него, клапан все равно откроется и также как бы ни был разжат ГК, когда кулачек с него сойдет, клапан полностью закроется. Мне когда меняли МСК без снятия ГБЦ, все ГК перед установкой сжимали, установили на места и потом когда завели двиг сперва был шум от них, но они практически мгновенно накачались маслом и шум ушел. Но двигло то завелось ?

Нет, присадки вообще не рекомендую. По поводу компрессии - ты цилиндры перед сборкой насухо протирал? Ежли да, то нужно попробовать по 10-20 грамм масла в каждый горшок. Только не больше, просто чтоб поршневые кольца смочились и тогда сразу компрессия поднимется ... если с ГБЦ и метками все норм.

Вполне возможно, особенно если не штатная. Если так, то вероятней всего там есть доп.реле, которые "по умолчанию" разрывают ту или иную цепь. Впрочем эти "защиты" ставят обычно либо на питание бензонасоса, либо на питание ВВ модуля. У тебя есть и бензин и искра - тут непонятно. Можешь попробовать отключить фишку с ВВ модуля, открутить топливную рампу, приподнять рампу с форсунками над колодцами форсунок на пару см, соблюдая технику безопасности - чтоб не было открытого огня, сигарет, электроприборов поблизости, горячей лампы и т.п. и пускай помощник включит стартер на секунду , т.е. несколько вжи-вжи-вжи, а ты посмотри, как форсунки брызгают. Высоко не поднимай - там должно распыляться в мелкую пыль и "факела" распыла должны быть одинаковые. Брызгает попарно, что еще больше облегчает задачу - ты сразу видишь отличия. Не смотри на каждую форсунку, а просто сравнивай их - если разнобой сильный, надо будет дальше говорить о форсунках, если они брызгают все похоже, но струйками, значит не хватает давления в рампе - это также отдельный разговор. В принципе, если полностью уверен в метках, можно попробовать завести на эфире. Станет понятно, что дело точно в топливоподаче ... Но это не самый лучший вариант для двигателя - это больше для контента в Ютюбе ?

Ну на АКПП может быть шильда, можно поискать каталог по ВИН-номеру ... или ты предлагаешь нам ковыряться в Интернете и гадать, какая она у тебя может быть и потом давать тебе советы как ее обслуживать? А ты будешь ковырять в носу и думать, хочется ли тебе что-либо делать или ну нафик, потому что, возможно, у тебя совсем другая АКПП ?

Неправильно выставил метки? Не подключил датчик КВ?

В личку ответил, но отвечу и тут ? : Если не работает спидометр, это значит какие-то траблы с проводкой или с датчиком скорости (спидометр как прибор на панели сам по себе крайне редко выходит из строя без вмешательства извне). Поэтому если такие проблемы есть, то это как раз они лампочку Сервис и зажигают. Необходимо разбираться с электрикой. Вполне возможно просто отсырели и отгнили какие-то проводочки.

Магнусов на форуме не много ... Их вообще у нас довольно мало ? Напиши, какая АКПП (марка, модель) - может так кто поможет, потому что например на Леганзах ставились АКПП от фирм ZF и AISIN - они абсолютно разные практически во всем.

Если есть возможность, то надо "прочитать" ошибки АКПП. Нужно выяснить, "кто" зажигает эту лампочку? Если АКПП "тупая", без электрической части, то электрическая проблема может быть либо от датчиков скоростей, либо от чего-то там еще, где выходят провода. Возможно в районе рычага АКПП какие-то проводки перетерлись и либо коротят, либо наоборот теряют контакт. Думаю "забить" можно в том случае, если ты будешь точно знать, что это за неисправность и какие последствия от нее могут быть и практически и теоретически и ты на них согласен - в одном случае может например плохо контачить кнопка Пауэр или лампочка на селекторе передач перегорела, так тебе на то пофигу. А другой человек знает, что коробас все равно помирает и уже заказалл контрактную АКПП и просто "добивает" эту, поэтому также забивает ? Все очень индивидуально