DiBuz

На моей пока что передок угрюмо висит вниз, поэтому и подсевшая задница смотрится нормально. С одной стороны денег особо вкладывать не хочется, но с другой - стойки то на передок все равно нужны. Придется еще и на пружины передние раскошелиться ... А там морда выше станет и упавший зад будет уже некомильфо ... Придется и задние пружины заменить. В общем я в тихом шоке ?

На 1.8 выход на печку не как у нас за 4-м цилиндром, а в районе помпы - термостат в своем специфическом (как для нас ? ) корпусе. Я бы сам не сочинял на эту тему, просто парнишка на Драйве явно уперся в этот вопрос, сомневался, но решил. У него печка грела то хорошо, только как даешь обороты - остывала. Явный глюк. Ну и как выяснилось из-за перепутанных шлангов и законов физики ?

Если не вытрут, то вот ссылка

Хе-хе ? именно он. Можешь сам поискать, но в двух словах проблема в том, что под генератором у тебя скорей всего перепутаны местами шланги : на печку должен идти сверху, а "байпас" с "флейты" должен приходить на нижний штуцер. Если у тебя они нацеплены наоборот, меняй их местами как я написал и будет тебе и счастье и тепло ?

Надо бы еще посоветоваться со знающими людьми, конечно, но думаю если шибко АКПП не барабанить, то можно попробовать временно не заводить охлаждение в радиатор. Трубкой связать оба шланга АКПП, а штуцера радиатора заглушить и посмотреть, где проявится проблема? Помнится когда я покупал на замену радиатор охлаждения (это было лет 8 назад) , нашел какой-то "вроде-бы нормальный", но были именно отзывы, что он под "механику" норм, а вот под АКПП проблемный именно в плане этой системы охлаждения АТФ и тогда пришлось купить Ниссенс. Каким антифризом пользуешься, кстати?

У меня такие качели длились не долго - буквально пару дней, и потом лампочки так в полнакала уже горели все время. Пока пихло греется, он работает довольно громко, поэтому воя можешь и не слышать. А может и не выть - это видимо от старости ремешка и натяжения ролика зависит, а также еще и от состояния АКБ ... Там короче свои электрические забубоны ? В общем грубо говоря происходит перекос электрических потоков и они вместо того чтоб друг-друга дополнять, начинают частично взаимоисключать. Если ты натыкался уже на ситуевину, что бывает гена не работает, стало быть можно смело его нести на операционный стол, а там уже вскрытие покажет. Если гена помимо нерабочего, также бОльшую часть времени пребывает в рабочем состоянии, значит ремонт скорей всего не должен быть шибко дорогой.

Чиповать надо заведомо исправную машину, потому что если чипануть неисправную, в дальнейшем неисправность искать будет еще сложнее.

Здесь бОльшей частью леганзоводы и парочку нубирофилов ? Шутю, без обид! ? Поэтому по Нексии на общие вопросы тебе ответят общими понятиями. Возможно у Нексий есть какие-то свои особенности в этом плане и если спросить именно у владельцев Нексий, тебе сразу ответят, мол ты чего? Нексии на 92-м вообще не ездят - в них надо лить Только 95-й, а фильтр сделан из космических материалов и не подлежит замене в течении всего периода эксплуатации авто ? Поищи форумы с Ксюхами - наверняка ответят детальнее.

Тема звучит как "Масло давит в систему охлаждения", а по факту выдавливает щуп. Я не хочу тебя словить за язык, просто объясни симптомы. У тебя в АКПП антифриз? Если да, то категорически нельзя заводить пихло - коробас кончишь не заметишь. В остальном больше антифриз и АТФ АКПП нигде не сообщаются, кроме как в бачке радиатора. После замены радиатора промывку АКПП с полной заменой АТФ делал? Уровень правильный залили?

Можно попробовать и то и другое ? Можно попробовать сменить заправку. А порой бывает дело и вовсе в свечках и ВВ проводах.

Какой двигатель у тебя? Потому что на Драйве недавно разбирали похожий случай - там пихло 8 клапанов - обнаружился один нюансик ?

какой двигатель?

Видимо еще играет роль, какой из диодов ... А еще возможно "как"! Потому что когда первый раз ремонтировали гену , действительно внешне никаких проявлений не было, но и зарядки тоже ... точнее была, но 11 с чем-то Вольт - фигня короче. Тогда вместо явно подгоревшего диода вкорячили другой и он честно отходил пару -тройку лет, но когда полетел уже он, гена завыл и зажглись иконки АКБ и "ручника" в полнакала.

Та, не, Серега, нормальные стойки, просто может у меня и до них с кронштейнами не все было сладко ? Но это уже другая история. А вот насчет "задницы" ты меня не обрадовал ... Во-первых и тебе сочувствую, а во-вторых теперь точно задирать не стану, чтоб до баллона было подальше ?

Спустя 10 лет подниму древнюю тему ? В общем через пару лет пользования газонаполненными Каябами выяснилось, что они таки жестковатые ... на столько, что на торпеде не осталось практически ни одного целого кронштейна - все пришлось восстанавливать паяльником и армирующей сеточкой ? За это время, правда, доводилось ездить по трассе, причем быстрее 200 км/ч - дорогу они действительно держат отменно, но по городу, по ямкам, по рельсам и лежачим полицейским на них неуютно. Верхние опоры, которые некоторые леганзоводы называют "вечными", они тоже хорошо ушатали, а опорные подшипники приходилось менять чуть ли не каждые полгода и вероятней всего причина также в Каябе, потому как после того как лет 6-7 назад поставил оригинальные ГМ масляные стойки, опорные подшипники более не менял. Ну и вообще стало намного приятнее и комфортнее. Впрочем вполне возможно, что если брать комплект газовая стойка Каяба + более жесткая пружина, удары от подвески будут не такими сильными. У меня Каябы тогда устанавливались на родные пружины, которым уже тогда было 9 лет ... Так или иначе, если такое исполнить, Леганза превратится в мячик ..., а это уже не Леганза ? По поводу предыдущего сообщения: ни в коем случае не допускайте моих ошибок - не подвязывайте провода АБС хомутами или стяжками к стойкам! Провода АБС из-за этого выходят из строя - внешне вроде целые, но внутри видать обрывы, из-за чего АБС начинает глючить. Если купили стойки без кронштейнов под АБС, на крайняк можно сбить зубилом со старых стоек и подварить на новые, а лучше покупать стойки сразу с кронштейнами. Сейчас , а точнее вчера, меня "обрадовали", что передние стойки уже "отмучались". Стою перед выбором ... и чувствую, что он скорей всего будет за Монро 11787 + новые пружины (пока не решил какие именно), т.к. старые за 20 лет уже изрядно просели ... , хотя пока все еще целые и даже краска на них еще осталась ?

Во-первых, фирма-производитель моста в целом и диодов в частности. Второе - качество сборки спустя рукава 20 лет. Третье, это причина, по которой он вылетел в первый раз ... возможно мост - это вторичное. Только вчера разговаривал со знакомым раньше только по телефону, который леганзовод и еще автоэлектрик "по-совместительству" . Правда ниссановский ;), но какая фиг разница? ? Не суть ... Он свой генератор чинил 3 раза, а потом поменял на новый. Правда он сразу сказал, что при первой поломке у него подшипник разлетелся и обмотки потерлись ... Лично я с электродвигателями поступаю так: если статор, коллектор целые, обмотка целая и не горелая, значит все остальное - "копеечное" и можно чинить. Если уже необходимо восстановление корпусных деталей или перемотка, то генератор, стартер и т.п. - это не те деньги. Нужно купить новый или исправный БУ, который сразу обслужить и поставить. Также говорят, что диодный мост и регулятор (шоколадка) связаны и выход из строя одного зачастую ведет к выходу из строя другого. Поэтому, наверное лучше поменять и диодный мост и регулятор вместе.

Возможно таки диодный мост "подходит". Трудно сказать однозначно, но далеко от города ездить я бы пока не рекомендовал ? Разобрать гену на коленке точно не получится. Но последнее предложение я не понял: "В дальнейшем на протяжении дня иконка горит" - ты имеешь ввиду при заводке? Потому что если она горит при работающем двигле то это точно не нормал ?

На самом деле я у себя тоже отмечаю изменение оборотов в такт нагрузке, например при моргании аварийки. К сожалению это происходит не всегда - носит стихийный характер. По доброму совету товарища и тутошнего одноклубника провел дополнительный провод массы от АКБ к моторному щитку - гораздо лучше стала ситуация с дворниками и АКПП перестала пинать (у меня электроуправляемая Айсин), но приборка как притухала в такт поворотникам, так и притухает. Слегка, практически незаметно, но факт имеет место быть. Надеюсь по весне, как потеплеет и можно будет раздеться до футболки, решу и этот косяк.

Ха, у нас когда они по улице идут не то что Кондоры, Панамеры и Хаммеры встают как вкопанные ?

Совсем не горит, или горит в полнакала? Не то чтоб я тебе сразу взял и ответил про тот или другой вариант ;), просто обратил твое внимание, т.к. могут иметь место разные симптомы. Ремень генератора не свистит, не клинит?

Возможно ты и прав ... В конце концов приемная труба - это не выпускной коллектор. Даже с целью профилактики и замены прокладочки ее будет не лишним открутить. Вообще у меня после удаления второго катализатора вварена ровная труба без фланцев, поэтому к ее съему у меня всегда предвзятое отношение ... Не так давно снимал стартер - намаялся ... в принципе ничего сложного, если б обе руки были правыми ? В том смысле, что там такое место, что левой рукой подлезть не получается ... А потом уже сообразил - дурак, открути глушитель и там возле стартера хоть на гармошке играй. Так что идея норм! Одобрямс! ?

Понятно ? ... Знаешь, было бы проще написать так: На снятом, разобранном, подготовленном и очищенном от внешних загрязнений двигателе, ключиком на 8 откручиваем датчик :))) Не обижайся, я просто шучу. На самом деле я надеялся ты какой-то чудо девайс покажешь, чтобы откручивать и закручивать этот датчик без снятия приемной трубы и т.п.

спасибо!

На американках с "крутилками" ВСЕ заслонки управляются вакуумом, который берется естественно из впускного коллектора. При этом сама верхняя крышка салонного фильтра выступает еще и в качестве фильтра для воздуха из всей этой системы ... Типа воздух из крышки салонного фильтра правой трубкой сосется в коллектор, а левая трубка - это высасывается воздух из управлялок заслонками.

Друзья, скажите номера глушака и резонатора пожалуйста, чтоб не искать ... Не факт, что в Украине будет по такой-же сладкой цене, но менять все равно пора - уже перегородки дребежзат периодически либо в первом, либо во втором. Вообще конечно хотелось бы попробовать восстановить выхлопную, т.к. весной планирую заняться движком, но наверняка 2 каталика встанут в "копеечку". Может кто посоветует какие готовые решения чтоб недорого и негромко, бо боюсь скоро и корпус первого каталика, который выбил год назад, прогорит.