DeMolition_Star

Вот я сколько не сталкивался с подкапотным блоком предохранителей - постоянно с ним какие-то траблы, то подсветка на блоке стеклоподъемников пропадет, то сами стеклоподъемники перестают ездить, то бензонасос не срабатывает. Также и вся масса раздается через этот блок. Клеммы противотуманок в среднем разъеме так вообще подплавились. я уже потом собрал большой пучок масс и спаял на один толстый провод с кольцевой клеммой и посадил под болт на массу. Может стоит копнуть в эту сторону? Промерить напряжения на клеммах ЭБУ? И все-таки повторюсь, что зарядку мозги видят и контролируют!

Без генератора ХХ будет в районе 1000 об/мин, а через минуту загорится чек. Все таки мозги отслеживают низкое напряжение зарядки.

Если 8 клапанная, то мерить компрессию - бывает после долгого простоя или ремонта головы зависают клапана - слишком мощные толкатели. Еще один момент - датчик положения коленвала. Проверить его состояние, а также состояние проводки.

Стартер имеет смысл менять только когда обмотка статора сгорела, все остальное прекрасно чинится.

Темы поглядываю, хоть и нет у меня теперь Леганзы. Нет-нет, да напишу чего делал, да с чем сталкивался в ее ремонте)))

Кислородник может замереть в любом состоянии, нужно мерить в конкретном случае.

Правильно мыслишь. Снимай бардачок и бороду под рулем и смотри какие заслонки двигаются при каком режиме, пробуй довести заслонку рукой.

Я подключал так, но по идее подогревом лямбды должен заниматься силовой ключ в ЭБУ по сигналу температурного датчика.

Питание для подогрева брал с катушки зажигания, папу для лямбды брал с косы тойотовского двигателя, всё в гофры, результат - как-будто так и было с завода))) Отключение кислородника на работающем двигателе ничего не покажет - мозги просто переключатся на прошитые таблицы корректировки смеси. Нужно мерить осциллографом или на крайняк мультиметром в диапазоне 0-2 вольта, причем мерить не отключая разъем на работающем двигателе. Рабочий кислородник будет постоянно менять сигнал от 0 до 8-9 вольт.

А как ты определяешь, что кислородник не работает? Для этих машин используются самые наиобычнейшие платиново-циркониевые датчики. Разница лишь в количестве проводов - я вот на бымшую свою леганзу ставил вообще четырехпроводной датчик с подогревом - все работало еще даже луще, чем с завода, т.к. лямбда выходила на свои рабочие параметры гораздо быстрее благодаря подогреву. Вернемся к моему первому вопросу все же))) А насчет боша, так он получается весь универсальный, если не широкополосный, конечно.

Ну вот. Кислородник отмер как вид. Датчики, господа... Датчики!

Пропуски зажигания на ХХ как раз из-за того, что смесь бедная, об этом говорит белый налет на свечах. Тут либо подсос, либо гон датчиков на ХХ. Метки ГРМ в норме, кстати?

Тогда можно еще спросить про цвет нагара на свечах. Белесый - бедная смесь - подсос или кислородный датчик, черный - богатая смесь, неполное сгорание смеси, льющие форсунки, кислородный датчик, температурный датчик. Еще есть вариант - криво писающие, капающие форсунки - снять, свозить на промывку, лично проконтролировать процесс, обязательно кинуть в ультразвук. Последнее - проверить компрессию на горячем двигателе.

О катушке ни слова. Как она поживает?

Ищи неучтенный воздух, т.е подсос. Железобетонно какая-то трубочка не одета на низ дросселя, либо рваная мембрана клапана ЕГР.

Клемму с аккумулятора сбрасывал? Похоже, что нужно обучить КХХ.

Не стакан, а верхняя опора задней стойки. Код детали 96243959. Проблема этих опор - сгнивают и разваливаются на две части, а между ними резинка со стальной направляющей, в которой крепится шток амортизатора.

Проверить продольные подушки двигателя просто - ставишь машину на ручник, заводишь, включаешь передачу и пытаешься тронуться, если подушки порваны, то будет чувствоваться удар. Да и визуально можно определить их целостность, если честно.

Эх, народ! Не парились бы с этими муляторами))) Уже не раз опробована обманка для второй лямбды - ввертыш-проставка с калиброванным отверстием между трубой и кислородным датчиком. У токаря по чертежу ценник рублей в двести. Чертежи имеются в инете) Зато результат - чек не горит, вторая лямбда работает в штатном режиме, а кат выбит!

В официальной мурзилке на картинке изображен ролик вообще с одной меткой. Ремень ГРМ тусовал уже бесчисленное количество раз, для себя уяснил, что лучше натяжение ремня контролировать на заведенном двигателе. Натяжение ремня создает пара звезды выпускного распредвала и звездочки коленвала. Когда пытаешься провернуть ключом шкив коленвала, то бывает и так, что нормально натянутый ремень на ролике показывает недотяг, прослабление. Так что на твоем месте (да и на своем), я бы не парился, посмотрел, на какой метке дрожит стрелка натяжителя при заведенном двигателе, если все в норме, то закрыл бы крышку, собрал левую часть моторного отсека, накинул обводной ремень и катался бы дальше)))

На ролике две метки - NEW и USED. Насколько я понимаю, если ставишь новый ремень, то ролик нужно подгонять на метку NEW, со временем ремень растягивается и на ролике метки совмещаются на USED. А вот насчет min и max я совсем не уверен. Так что нужно определиться какой ремень ставишь и натянуть его, совместив необходимые метки. Вот и уся технология)))

Я тебе могу посоветовать только одно - в статичном состоянии метка на ролике может быть в любом положении, все зависит от фаз ГРМ. Сними крышку ГРМ, заведи двигатель, стрелка на ролике будет дрожать и показывать реальное натяжение ремня. Поверь, пройденный этап.

А это плохой контакт и некачественные материалы клемников дают о себе знать!

Хех... Наерна все почти поизбавлялись от своих Лег. Мне тоже скоро предстоит.

До Барнаула, наверное, дороговато выйдет. Я бы ради блока с поршневой забрал. В Казахстане бы недорого ремонт вышел, а тут в копейку влетит.