mixa

да а то оформил тему и не дал даже поделиться мыслями :icon_lol :icon_lol :icon_lol

им и протри вообще я лично не заморачивался чем оттирать грязь с движка (каустическая сода, растворитель, и т.п.), единственный момент после использования солярки при прогревании движка идет запах часа 3-4.

да и не забудь п. 4. Поставь купленные лампочки вместо тех которые стояли.. :yahoo :Dc

Эта таблица, к сожалению, будет индивидуальной для каждого двигателя. Если-б все было так просто - эта таблица была-бы в каждом сервисе. в том то и дело что в сервисе тебе установять УОЗ в ноль (как предполагается на заводе) а ты поедешь из сервиса и будешь матом их крыть потому как почему то нет 1 оптимального УОЗ для ксю чтоб она и тянула с малых и за 3500 продолжала рвать ..... а может движок у меня хреновый :icon_eek или чип поставить :icon_lol воросов много блин.

Опиши подробнее если можешь. Че надо покупать, можно ли обойтись своими силами, что представляет собой процесс "обильного промыва движка"? Заранее спасиба.

усе правильно делаешь таким путем можешь прийти и к среднему значению УОЗ - это будет оптимальный для движка вариант а дальше две- три метки 1. спортивный режим 2. умеренный и т.д.....

Сегодня менял свечи , перед зимовкой, у меня номер 2.Чё делать братья??? Ну че ты теряешься то там же напысано - Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра. Сотттвесно регулируй CO и меняй воздушный фильтр!

Хорошая тема! Лично я не трогаюсь с места пока стрелка темепературы не дойдет до белой зоны и делаю это по следующим соображениям: 1. Завод изготовитель указал диапазон температур при эксплуатации мафынки (синяя-низзя, белая зона - поехали). 2. Кто то уже говорил что мафынка тот же человек (только металлический :icon_lol ) так вот представте вас будят с утра и вы не одеваясь не завтракая бешено мчитесь на работу.... 3. Движение на непрогретом авто несколько не безопасно особенно в гололед и т.п. движок то держит больше 1000 об. 4. Расход бензина увеличивается потому как обороты при прогреве нужны высокие а тут еще нагружают его соответс. бросает бензина больше (да еще и спротивление холодного масла подшипников непрогретой коробки и т.п. да че говорить резина и та непрогретая) :icon_lol короче кто как хочет но по момему холодный движок нужно прогреть а потом его эксплуатировать.....

От выключения передачи без сцепления (если это сделано грамотно) коробке ничего не будет. Главное - поймать тот момент, когда крутящий момент через шестерни не передается (машина не разгоняется и не тормозит двигателем). Нагрузка на коробку в этом случае будет даже меньше, чем если выключать передачу с выжатым сцеплением (это можно ощутить даже по усилию на рычаге). :icon_lol во обленились даже сцепление лишний раз выжать в лом :icon_lol :icon_lol :icon_lol вообще в далекие времена на МТЗ 82 (мож кто знает такой) такие фокусы получались с переключением повышенной и пониженной передачи..... но блин ксюша же не трактор да и не понял я про меньшую нагрузку на коробку при выключении передачи без выжима сцепления :icon_eek объясни если можешь подробнее...

У меня тоже такоя хрень была..... Сказали както там масло взбивается и получается такой продукт (у меня в трубках вентиляции картера)..... Я после этого масло поменял и больше такого не замечал. А вообще советовал бы тебе сразу поменять все жидкости (по возможности) а то хрен его знает что там лили до тебя.

пора бы уже новые поставить. а мыть - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! тем более при таком пробеге. если помоешь, то будешь каждую неделю мыть. Это я тебе гарантирую. А дальше решай сам!!! а че так кардинально 117 тык и замена. Я брал ксю 97 г было на ней 118 тык. загнал в сервис промыл все что можно было потому что не знал что с ней делал/не делал прежний хозяин. Одну форсунку пришлось заменить разгерметизировалась в месте электрического разъема хотя можно было и так ездить и усе сейчас 129 тык и никаких проблем с форсунками не было.....это ж тебе не отечественный автопром.....

Есть нехороший момент в б/у резине. Может и качество и на вид ничего а вот износ наравномерный, рисунок "плавает" т.е. такую резину сложно нормально отбалансировать.... хотя это все зависит от прежнего хозяина - его стиля вождения отношения к авто в общем и т.п. правильно тебе говорят что брать б/у можно но только у того кого хорошо знаешь (а лучше знаешь его стиль вождения, кол-во балансировок б/у резины и т.п.)

Насколько я знаю фишка меняет "размер УОЗ" т.е. примитивно 1. положение фишки угол 10 градусов опрежение (76 бен) 2. положение фишки 15 градусов опрежение (92 бензин) 3. положение фишки 17 градусов опрежение (95 бен) но получается что при регулировке с помощь переключателя регулируется толлько максимальное значение отклонения т.е. примитивно 10-15-17. а регулировка с помощью перемещения трамблера предполагает не изменение "размера УОЗ" а смещение УОЗ во всех режимах работы двигателя. Данный факт был доказан экспериментальным путем: поставил фишку на 95 бен (едию на 92). при позднем зажигании и все равно начиналась детонация, крутишь еще позже и хреново едешь даже на малых оборотах, оптимально движок начинает работать только с 3000. Короче хрень полная получилась. Короче кто че не понял я не виноват......... Было доказано, что при работе на холостом ходу бесполезно переставлять фишки, угол не меняется Совершенно верно работа БУ начинается с 400 оборотов, когда ЭБУ включается вместо системы с индукционной катушкой, извини но я имел ввиду говорил о малых оборотах - больше 400 об., а не о холостых (менее или равно 400 об) ..... Уххх напугал....

Ступенчато на Нексии можно реализовать при помощи переключателя, который будет перемыкать нужные контакты в разъеме под фишку окт. числа применяемого бензина. В конце концов в ЭБУ эти перемычки просто замыкают какие-то резисторы. Вместо них подключить переменный, подходящего номинала, отградуировать при помощи стробоскопа - и готово. Если у кого есть принципиальная схема ЭБУ - скиньте пожалуйста. Насколько я знаю фишка меняет "размер УОЗ" т.е. примитивно 1. положение фишки угол 10 градусов опрежение (76 бен) 2. положение фишки 15 градусов опрежение (92 бензин) 3. положение фишки 17 градусов опрежение (95 бен) но получается что при регулировке с помощь переключателя регулируется толлько максимальное значение отклонения т.е. примитивно 10-15-17. а регулировка с помощью перемещения трамблера предполагает не изменение "размера УОЗ" а смещение УОЗ во всех режимах работы двигателя. Данный факт был доказан экспериментальным путем: поставил фишку на 95 бен (едию на 92). при позднем зажигании и все равно начиналась детонация, крутишь еще позже и хреново едешь даже на малых оборотах, оптимально движок начинает работать только с 3000. Короче хрень полная получилась. Короче кто че не понял я не виноват.........

Как меняется расход при изменении зажигания? Если ставить более раннее, то расход растет, я так понимаю? И еще, куда вертеть трамблер на Нексии чтобы зажигание было "раньше" и "позже", соответственно? Как тебе сказать то.. 1. Вот едешь ты по трассе 120 ки/ч с поздним зажиганием и стрелка бензобака "падает", останавливаешься, ослабляешь гайку ключом на 13, крутишь трамблер по часовой стрелки примерно 1 - 3 мм и едешь дальше, сразу появляется приемистость на 3-4 тыс об. уже меньше давишь на тапку и соответственно уменьшается расход (по сравнению с поздним зажиганием) 2. Едешь ты по городу спокойно слушаешь музыку спокойную никого не трогаешь а машинка дергается на малых и приходится чуть придавливать держа стрелку за 1500 обортов. паркуешься ослабляешь гайку ключом на 13, крутишь трамблер против часовой стрелки примерно 1 - 3 мм и едешь дальше машинка едет плавно и неприходится подстраивать обороты двигателя под условия медленного движения, тянуть начинает с малых и т.д. и т.п. короче расход уменьшается по сравнению с ранним заж. Все ктому что однозначно сказать что расход увеличился или наоборот не могу..... Насчет куда крутить наверное понял раньше по часовой, позже против часовой. Ухххх.

наверное для точного определения УОЗ без приборов не обойтись. Хотя с другой стороны зачем тебе это? Узнаешь ты угол опережения и дальше что? Ну установят тебе его идеально. Где то я читал что для улучшения динамики разгона Ксюши рекоменддуется установить зажигание пораньше на 3-5 гр. Да и наш бензин еще.... то пораньше можно то детонация "по рулю бьет"... Я лично раз в неделю точно передвигаю трамблер (у меня там куча меток :icon_lol ) в зависимости от того что хочу от авто, какой бензин и т.п. .... Хочешь например погонять-лучше ставить раннее зажиг.... А тут катал беременную жену так пришлось для плавности ставить позднее чтобы плавно трогаться и без дерганий двигаться на малых оборотах движка (Я вообще думаю какбы так сделать штуку чтобы можно было из салона авто мгновенно передвинуть трамблер ( такие кстати были на древних мотоциклах "Днепр", так что идея не новая), но это пока только идея). Так что думая сам но меня пока устраивает недолгая операция по "ручной" перестаноке УОЗ в зависимости от условий движения....

Ну да, сам-то я не буду этой операцией заниматься, в ремонт отдам, но думаю что запчасть прикупить лучше и отдать им - надежнее выйдет. Не знаю конечно как там у центре... Я тоже заняллся энтим вопросом месяца 2 назад. Диодный мост 900-1100 рублей + работа около 300 р. + поменять подшипник, который нигде не найдешь около 300-400 р. по моим расчетам вышло что поменять диодный мост обойдется 1600-1700 руб. а нафиг енто мне надо когда новый стоитьь 2500 р. зато уже новье и самому поменять 20 минут. Мало ли что накроется в отремонтированном генераторе позже (и подшипники, и якорь и т.п.) а тут уже новый и 100 тык без проблем с генератором обеспечено... думай сам....

Ты менять диодный мост собрался что-ли?

== не знал,что тут меня всуе упоминают вовсю. Обьясняю популярно чтобы не было кривотолков: 1) Разгон с пятой до 100 был просто проверочным экспериментом, второй раз результат был 80 сек - но машину очень жалко и больше делать так не буду. 2) Ездить в разных режимах я тоже могу( да и люблю проверить машинку) - про 72км/час на пятой это моё мнение о самом экономичном режиме, а не лучшем рабочем моменте двигателя. Например по городу, да и не только я частенько еду так: Первая - почти до отсечки > Вторая - почти до отсечки > Пятая и спокойная езда на ней дальше. 3) На третьей же передаче могу ездить по городу не включая больше никаких других(ну кроме задней) и никто этого не заметит - эсперимент ставился еще на тесте первого Арнаутского чипа. Что касается твоей поломки, то смотри вертолет( и скорее всего это сильно износилась втулка вилки), фотопособие найдешь на моей странице на фотофайле, называется Ремонт кулисы на Нексии. Прости друг енто я тебя подставил в этой теме .... они говорять тут нельзя на 5 меньше 90 км/ч, а я им посмотрите про экономию бензина там NexVik на 5 72 км/ч по городу гоняет и ни че........ :icon_cry

Если шаришь чуток в электрике можешь проверить датчик уровня тормозной жидкости. Там две клемы (вохода) замеряешь сопротивление если при поднятом поплавке (снять нужно крышку бачка тормозной жидкости естессно) замыкает (есть контакт между ними) то неисправен датчик... Еще проще его проверить наверное просто отсоединив от него провода лампочка должна погаснуть (наверное).. Ест фишка и в том что лампа датчика запаралелена с датчиком "включения" ручника может заглючил он.....

на 5-й передаче 80-90 км/ч ЭТО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД МАШИНОЙ 100 км/ч не меньше надо. А ты почитай форум про торможение двигателем и экономию бензина и наверное ты будешь недоволен мнением NexVikа...........

Ты бы для начала "вертолет" посмотрел (енто такая конструкция которая передает движение рычага на шток выходящий из коробки). Там (на штоке коробки) соединение выполнено с помощью стальных (помоему) стержней которые со временем перетираются (я на своей на время поставил вместо них болты). Вообщем открываеш капот и смотришь за перемещением штока коробки (где там под трамблером, друг естественно должен пытаться включить передачку). Шток должен ходить и горизонтально и вращаясь вокруг своей оси....... Может не все так страшно!

Похоже на развитие событий, Sashko объясни в чем прикол то?!

Гдето читал не помню что такая байда может быть от пробивающей на корпус катушки зажигания. Это видно если снять всоковольтный провод с катушки и посмотреть не бьет ли искра на корпус....

Потому что это аккумулятор Mutlu (по моему 62 а/ч) и срок эксплуатации его 2 месяца ... Точно не знаю, а Mutlu - это турецкая фирма? Мало ли что с ним, проще, чем железо начать снимать (напр. стартер), попробовать аккумулятор с соседской машины через прикуриватель. За мысль спасибо. Ест еще одна фишка - сигналюга какая то интересная и замки открывает и багажник открывает и сигналит и запускает двигатель с брелка. Ест в блоке одна релюшка которая постоянно горячая т.е. под напряжением может енто она сажает аккумулятор так что он потом еле крутит. С другой стороны холодный движок с утра запускается с полоборота....