zzz

в любом магазине запчастей OPEL от опиля кадета-асконы.

ключик-трубочка на 10, откручиваешь привод (болтик сзади привода), вытягиваешь все это вверх вместе с приводом. на руках перекручиваешь датчик на приводе, накручиваешь трос, и за трос спидометра обратно вставляешь, менять не снимая привод довольно геморно, я так сломал трос, когда криво накрутил. если после этого не показывает спидометр, то лезешь под панель и вставляешь на место слетевший тросик на спидометр. P S датчик подходит от десятки

сорри, девайс уже обрел нового владельца

отрадное-днем вечером медведково

есть мама gigabyte ga -8s648fx отдам с самовывозом

от текущего сальника может помочь бутылочка некого чуда, которое останавливает течи, сам менял пару сальников, когда потек второй залил leak stop. в итоге сухая коробка.

именно, может подвирать спидометр, если передаточное число ГП будет другим. возможно будут другие шлицы под шрусы, но не уверен. так же по моему подходят по креплению и другие коробки, меняются крышки переключения передач, на многих опелях они под трос. в инете можно поискать массу информации про коробки, и что то мне подсказывает, что опелевские старые коробки будут по качеству материала лучше.

вы думаете, ее изобрели специально для нексии? :thumbup: первые F 16 вообще были 4-х ступки и ставились на кадеты- асконы.

кадет, аскона, вектра A,B, калибра, астра. ищите F 16.

за 2000 кто то продавал здесь на форуме, возможно и не продал еще, в из рук в руки посмотреть можно. а коробки различаются маркировкой последних цифр номера сам тип коробки должен выбиваться где нибудь около верхний крышки, маркировка на крышке боковой(задней) та что за левым подкрылком , тебя интересуют три последние цифры- : если 394-WR (ГП 3,94) если другие, то ищи с похожим передаточным числом.

f 28 конечно коробка хорошая, но вот только уже не выпускается. и стоит немалых денег. оставьте ее калиброводам :bye: а может подойти F 16, так же f20 и f25, но они дороже. F 16 ставится на вектру, астру, эсперу, нексию, нубиру и т.д. бывают F16 CR (close ratio) и f16 wr (wide ratio) так называемые короткая и длинная, не знаю как на лекганзу , но на нубиру и эсперу ставилась "wr". стоимость б/у от 2000 рублей и выше. маркировку можно посмотреть на самой коробке. в принципе, подойдет любая, но будет немного врать спидометр.

торсион :friends:

если шкив с отверстиями, то просто два болта, предварительно надавив на натяжитель ремня и его сняв со шкива, после этого подводящий и второй шланги. если шкив без отверстий, то ослабляем три маленьких болта на шкиве, снимаем ремень, откручиваем эти болтики, снимаем шкив, дальше все так же.

а кто сам пробовал менять маслосъемные без снятия головы? если менять все, то по моему быстрее открутить голову, да и не факт, что столько масла уходит из за них. проще скинуть трубку сапуна и посмотреть есть ли белый дым, если он есть, то замена маслосъемных вряд ли поможет. на таком пробеге эллипсность цилиндров может быть такой, что новые кольца не помогут, а будет уходить масла еще больше, чем с теми, которые были с новья, так как они приработаны по цилиндру.

у меня было похоже, но они постоянно обнулялись из за того, что какой то шутник замкнул два плюса вместе на магнитоле.

попробуй проверить контакты толстого провода на гене, у меня было такое, что болт контакта покрылся окалиной, в конце концов доездился и встал на дороге с разряженной акб. напряжение будет нормальным, а зарядки из за неспособности пропускать большой ток не будет, либо пробит диод. Чтобы проверить диодный мост, нужно снимать и разбирать гену, иначе никак. подшипники проверяются либо по шуму, когда помирают совсем, либо, по люфту, покачиванием шкива без ремня. Если учесть, что разборка гены процесс немного геморройный, то начал бы сначала с того, что открутил толстый провод и посмотрел его состояние и состояние клеммы и выходного болта.

об этом писали уже 1000 раз, или больше, у вас выгорел диск и контакты на зубчатом колесе, можно вылечить зачисткой, если раковина от выгорания глубокая, то можно попробовать подпаять дорожку, смазкой контактов и дорожек.

сцепление стучит у многих, и даже у новых, может стукать все что угодно в полуизношенной коробке, у меня даже на неровных холостых пару лет постукивает, но походу пока так стучит, переживет кузов :D)) шрусы можно проверить на яме покачиванием и проворачиванием.

либо сцепление при выжиме, но тогда и на месте стучит, либо изношенная коробка выбирает все люфты :(

от болта крепления сидения под болт бензонасоса.

у меня проблема с указометром решилась после зачистки контактов, промазки их мазкой, чтоб не ржавели, и установкой дополнительной массы на бак, вверху, где бензонасос, там более сухо и нечему окисляться.

на эспере не так сложно, менял я его, но в не знаю как в леганзе, в эспере внутри салона нет никаких соединений, все соединения трубок находятся в моторном отсеке снизу.

в субботу был на осташке, была именно такого цвета

а вот если ремни будут разные по длине, проворачивать помпу на герметике будет я думаю, не особо приятно.

на герметик лучше не садить, иначе, когда надо будет провернуть, будешь ругать самого себя :) отверстий быть не должно. откручивание краника можно заменить тазиком :D и куском марли, если не хочется менять антифриз. метишь как стояла, старую помпу, не затягивая ставишь новую и примеряешь ремень, находишь примерное положение помпы, а потом, после установки ремня , длинным штырем и молотком, двигаешь ее до окончательного положения, и затягиваешь болты. они кстати, под внутренний шестигранник.